Údržba a servis solárního systému – co kontrolovat každý rok

Produkty teprve připravujeme.

Můžete se ale podívat na ostatní kategorie.

Údržba a servis solárního systému – co kontrolovat každý rok

Solární systém na ohřev vody je investice, která se při správné péči vrací patnáct, dvacet, někdy i třicet let. Viděl jsem však mnoho instalací, kde majitel první dva až tři roky systém sledoval s nadšením, potom si zvykl, že teplá voda „jen teče“, a postupně přestal kontrolovat cokoli. Výsledek? Degradovaná kapalina, zaseknuté čerpadlo, netěsné spojení na kolektoru a nakonec odmrznuté potrubí během mrazu – protože směs stála místo obeh. Všechno to lze jednoduše předcházet roční prohlídkou, na kterou nepotřebujete specialistu s vysokoškolským diplomem, ale jen systémový přístup, základní nářadí a seznam věcí, které je třeba kontrolovat.

Tento článek je právě takový seznam – rozšířený o vysvětlení, proč kontrolovat dané věci, co hledat, jaké hodnoty jsou normální a kdy zavolat odborníka nebo objednat náhradní díl. Pokud vás zajímá, jak celý systém funguje od základů, doporučuji nejprve přečíst článek Jak vybrat solární systém na ohřev vody pro rodinný dům a Čidla a regulace solárního systému – jak fungují a kdy je vyměnit.

Proč je pravidelná údržba nezbytná – nejen doporučená

Solární termický systém pracuje s teplotami, které běžného spotřebitele překvapí. V létě může být teplota solární kapaliny v kolektoru klidně 150–180 °C při stagnaci (kdy zásobník nestíhá odebírat teplo a čerpadlo se zastaví). Takové extrémní podmínky ničí inhibitory v solárním médiu ovele rychleji, než uvádějí většina výrobců v katalogu. Výsledkem je degradace glykolové směsi, vznik kyseliny a koroze vnitřních ploch výměníku, potrubí a obehového čerpadla.

Kromě toho solární systém pracuje v otevřeném cyklu teplot – v zimě může být venku -20 °C, v létě se kolektor zahřeje na vyšší hodnoty. Toto tepelné roztažení a smršťování namáhá všechny spoje, těsnění, izolace a uchycení kolektorů. Mikrotrhlinky, které jsou v prvním roce neviditelné, po pěti letech bez kontroly způsobují úniky kapaliny nebo vzduchu.

Poistná expanzní nádoba musí vždy fungovat správně – pokud její membrána ujde vzduch nebo membrána praskne, systém začne při každém zahřátí „plivat“ kapalinu přes bezpečnostní ventil. Mnohokrát jsem viděl zákazníky, kteří si všimli mokrou skvrnu pod čerpadlovou jednotkou a nevěděli, odkud pochází. Odpověď byla téměř vždy stejná: opotřebovaná expanzní nádoba a ventil, který pravidelně otevírá.

Výhoda roční prohlídky je tedy dvojí: předcházíte drahým haváriím a zároveň udržujete systém ve výkonu. Zanedbaný systém může ztratit 20–40 % ročního tepelného zisku, přičemž majitel to ani nemusí postřehnout – zásobník se stále zahřívá, jen pomalejší a kratší, než v prvních letech.

Jarní prohlídka – základ roční údržby

Ideální časování hlavní roční prohlídky je jaro – konkrétně duben nebo začátek května. Systém právě přežil zimu, případné poškození mrazem jsou čerstvá a zároveň před vámi jsou nejvýkonnější měsíce, kdy chcete mít vše v perfektním stavu. Následující body popisují v pořadí, v jakém je zvykem procházet při servisní návštěvě.

1. Vizuální prohlídka kolektorů na střeše

Solární kolektor je vystavený počasí celoročně a právě toto je místo, kde začíná většina problémů. Při jarní prohlídce kontroluji:

Stav skleněného krytu (krycího skla): Rýsy, působení krup, tmavnutí (příznaky vlhkosti uvnitř kolektoru). Malá rýsa na okraji může vydržet rok bez problémů, ale pustí dovnitř vlhkost, která poté oxiduje absorbér a snižuje výkon.
Těsnění rámu: Silikonové nebo EPDM těsnění kolem skla stárne a smršťuje se. Pokud vidíte, že je těsnění popraskané nebo odskočené od rámu, je třeba ho nahradit dříve, než vnikne voda do celého izolačního prostoru.
Uchycení kolektoru k nárazníkové konstrukci: Zkontrolujte všechny šrouby, matice a konzoly. Větrné zatížení během zimy může uvolnit spoje. Pokud se kolektor mírně pohybuje při tlaku ruky, je to vážný bezpečnostní problém – kolektory váží 30–50 kg a mohou způsobit vážná zranění, pokud by spadly.
Absorbér (přes sklo): Čistý absorbér má tmavou, rovnoměrnou modrou nebo černou barvu. Pokud vidíte světlé skvrny, tečky nebo šedé oblasti, může jít o korozi způsobenou vlhkostí nebo degradovanou kapalinou.
Nečistoty na skle: Ptákův trus, měchýře, lišky a prachová vrstva mohou snížit transmisivitu skla o 5–15 %. Čištění je jednoduché – stačí čistá voda a měkká hadřice, případně teleskopický mop. Nepoužívejte agresivní čisticí prostředky ani tlakové čištění – poškodí těsnění.

Při rovinovém rámovém solárním kolektoru IVAR.SOLAR 210 M5 s rozměry 1230×1696×86 mm dbáte také na to, že výstupní průhledy a hadicové spoje jsou na zadní straně kolektoru – zkontrolujte jejich dostupnost a vizuální stav, případně utěsněte, pokud vidíte stopy vysolené glykolové směsi (bílá nebo hnědá usazenina kolem spoje).

2. Kontrola solárního potrubí a jeho izolace

Potrubí je nejčastějším místem tepelných ztrát a zároveň místem, kde se skrývají netěsnosti, které jsou těžko viditelné. Kontroluji:

Izolace vnějšího potrubí: UV záření ničí kaučukovou izolaci – každý rok si všimněte, zda izolace není prasklá, tvrdá nebo se rozpadá. Pokud izolace chybí na úseku delším než 20–30 cm, ztráty tepla na tomto místě jsou významné, navíc zimou může dojít k zamrznutí.
Stopy po netěsnostech: Zaschlá bílá nebo žltohnědá usazenina na potrubí, stopy vlhkosti, sfarbení na stěně – to jsou známky, že spoj někde netěsní nebo „potí“. V takových případech je třeba demontovat izolaci v daném místě a spoj prozkoumat.
Stav nerezového potrubí: Pokud máte nainstalované nerezové potrubí v kaučukové izolaci s průměrem 2×16 mm, zkontrolujte, zda kaučuková izolace přiléhá po celé délce a není přerušená. Tyto hadice jsou výrazně odolnější než běžné měděné nebo plastové, ale i jejich izolace po letech UV degraduje.
Upevnění potrubí: Příchytky a upevňovací konzola by měly být pevné. Uvolněné potrubí vibruje při chodu čerpadla a to způsobuje únava materiálu v místech spojení.

3. Stav a kvalita solární kyseliny

Toto je možná nejdůležitější bod celé kontroly a zároveň ten, který majitelé nejčastěji zanedbávají. Solární kyselina – směs vody a propylénglykolů s inhibitory – má životnost 3–6 let. Po překročení této doby inhibitory ztrácejí účinnost, pH klesá (kyselina se stává kyslou) a začíná koroze systému zevnitř.

Jak to zkontrolovat bez laboratoře? Základní sada je refraktometr a pH testovací tyčinky:

Refraktometr: Změřte koncentraci glykolu. Správná hodnota pro české podmínky je ochrana do -28 °C až -35 °C, což odpovídá koncentraci cca 40–50 % glykolu. Pokud ukáže nižší hodnotu, systém je slabě chráněn před mrazem.
pH tyčinky: Správná hodnota pH je 7–9. Pokud je pH nižší než 7 (kyslá kyselina), ihned měňte náplň. Kyslá solární kyselina korozuje měď, mosaz a hliník během měsíců.
Barva kyseliny: Čerstvá solární kyselina je světlá, někdy růžová (podle výrobce). Tmavá, hnědá až černá kyselina signalizuje degradaci a korozi. Nemálo systémů, kde jsem viděl takovou kyselinu, mělo i poškozený výměník zásobníku.
Pach: Degradovaná kyselina má kyselý, pálivý zápach. Čerstvá kyselina voní neutrálně nebo mírně sladce.

Výměna solární kyseliny je práce na 2–4 hodiny pro dvojici lidí. Stará kyselina se vypustí, systém se proplachuje čistou vodou a plní novou směsí. Při této příležitosti je ideální zkontrolovat i odvzdušnění systému.

4. Čerpadlová jednotka – srdce systému

Při pohledu na čerpadlovou solární jednotku IVAR.SOLAR K s regulací IVAR.SOLAR IMTDC kontroluji několik věcí najednou. Tato jednotka integruje obehové čerpadlo, regulátor, průtokoměr, pojistný ventil a další komponenty – každý z nich si vyžaduje pozornost.

Čerpadlo – hluk: Solární čerpadla by měla pracovat tichě nebo s jemným hučením. Cvakavé, skřípající nebo pulzující zvuky signalizují vzduch v systému, opotřebované ložisko nebo problém s průtokoměrem.
Průtokoměr: Zkontrolujte, zda plavák sedí na správné hodnotě a pohybuje se při změně výkonu čerpadla. Zamražený nebo zaseknutý plavák může indikovat vzduch nebo nečistoty v kyselině.
Manometr: Pracovní tlak by měl být v rozmezí 1,5–3 bar (záleží od výšky kolektoru nad čerpadlovou jednotkou a od plnicího tlaku systému). Pokud je tlak nulový nebo pod 0,5 bar, systém buď ztratil kyselinu, nebo má poruchu expanzní nádoby. Pokud je tlak vyšší než 3,5 bar při studené kyselině, expanzní nádoba nepracuje správně.
Pojistný ventil: Ventil by měl mít čistý výpustní nátrubek. Pokud vidíte zaschlé stopy glykolové kyseliny kolem výpustu, ventil v minulosti otvíral – to je důvod na další vyšetření.
Kulové ventily: Ověřte, že všechny servisní ventily jsou ve správné poloze (plně otevřené). Případně otočte a vraťte do polohy – dlouhodobé udržení ventilu na jednom místě může vést k zaseknutí.
Těsnění a spoje na jednotce: Přiložte ruku ke spojům a zatlačte – jakákoli vlhkost prozradí netěsnosti, které je třeba hned řešit.

5. Expanzní nádoba – podceňovaný komponent

Expanzní nádoba kompenzuje roztažení kyseliny při ohřevu. Skládá se z ocelové nádoby rozdělené membránou – jedna strana je naplněna dusíkem pod tlakem, druhá absorbuje kyselinu ze systému. Membrána stárne a praskne, dusík unikne a nádoba přestane plnit svou funkci.

Kontrola je jednoduchá: odpojte kapalinu ze systému (zavřete ventil), z ventilku na straně dusíka (podobný jako u koleje) měřte tlak. Správná hodnota je pro většinu solárních systémů 1,0–1,5 bar nastaveného plnícího tlaku. Pokud ukáže nula nebo extrémně nízkou hodnotu, membránou pravděpodobně proniká kapalina a nádoba se musí vyměnit.

6. Kontrola čidel teploty

Regulace solárního systému závisí výhradně od přesnosti teplotních čidel. Správní regulátor porovnává teplotu kolektoru a teplotu v zásobníku – pokud je rozdíl větší než nastavená hodnota (typicky 6–10 °C), spustí čerpadlo. Pokud čidla ukazují nesprávní hodnoty, celý systém pracuje neefektivně nebo vůbec.

Existuje jednoduchý test: v chladném ráno porovnejte teplotu kolektoru podle regulátora s reálnou okolitou teplotou. Odchylka do ±3 °C je přijatelná. Větší odchylka signalizuje problém – buď zoxidovaný kontakt na čidle, poškozený kabel, nebo samotné čidlo.

Pro kontrolu a případnou výměnu jsou ideální čidla přímo pro jímku zásobníku – například čidlo teploty do jímky s odolností do 180 °C a kablem 2 m, které zvládne i solární stagnační teploty bez degradace. Pokud je zásobník dál umístěn a kabel nestačí, vhodná je i verze se 4-metrovým PVC kablem s rozsahem do 95 °C – ta je vhodná pro čidlo zásobníku (nie kolektora, kde treba vyšší teplotný rozsah).

Při kontrole čidel postupujte takto:

Vizuálně skontrolujte kabel po celé délce – ohyby, přechodky, svorkovnice. Popraskané izolování nebo vlhkost ve svorkovnici způsobuje parazitické odpory, které mění naměřenou teplotu.
Skontrolujte, zda je čidlo pevně v jímce. Vysunuté čidlo měří teplotu okolitého vzduchu, ne kapaliny.
Při pochybách změřte odpor čidla (NTC 10kΩ nebo PT1000 podle typu) a porovnejte s tabulkou výrobce.

Letní kontrola – stagnace a přehřátí

V červnu a srpnu, kdy je zásobník plný a slunce svítí naplno, solární systém vstupuje do tzv. stagnace – čerpadlo se zastaví, protože zásobník nedokáže odvést více tepla, a kolektor se zahřeje na extrémní teploty. U plochých kolektorů je to běžně 150–190 °C, u trubicových může být ještě více.

Během tohoto období se solární kapalina vypaří v kolektoru, páry procházejí do potrubí a vrací se zpět. Tento cyklus je normální, ale namáhá pojistný ventil, expanzní systém a samotnou kapalinu. Po každém lete odporučuji:

Skontrolovat výpust pojistného ventilu – stopy kapaliny znamenají, že tlak v systému překročil nastavenou hodnotu (typicky 6 bar).
Skontrolovat barvu a pH kapaliny – léto degraduje kapalinu rychleji než zima.
Prokontrolovat hadice v okolí čerpadlové jednotky – gumové těsnění a hadice stárnují při opakovaném zahřátí a ochlazení.

Jarní příprava na zimu

Říjen je druhý povinný termín prohlídek. Před prvními mrazy chcete mít jistotu, že systém je správně naplněný, protimrazová ochrana je dostatečná a čerpadlo spustí obeh kapaliny, pokud by hrozilo odmrznutí.

Konkrétní kroky jarní kontroly:

Měření ochrany proti zamrznutí: Refraktometrem změřte bod tuhnutí kapaliny. Pro Slovensko doporučuji ochranu alespoň do -28 °C, v horských oblastech až do -35 °C. Pokud hodnota nedosahuje požadované minimum, přidejte koncentrát glykolu nebo vyměňte celou náplň.
Test čerpadla: Spusťte čerpadlo manuálně přes menu regulátoru. Mělo by se roztočit do 10–20 sekund. Pokud se neroztočí nebo běží nepravidelně, přečtěte si článek Zaseknuté nebo slabě čerpající solární čerpadlo – příčiny a řešení.
Doplňování tlaku: Pokud manometr ukazuje méně než 1,5 bar při studené kapalině, doplňte tlak přes plnicí ventil. Systém nesmí běžet pod 1 bar – rizikujete kavitaci čerpadla a vzduch v systému.
Vzduchování: Při doplňování kapaliny vždy odvzdušněte systém přes odvzdušňovací ventily – na kolektoru (pokud je přístupný) a na čerpadlové jednotce.

Zásobník teplé vody – kontrola anody a výměníku

Zásobník je částí solárního systému, kterou majitelé často opomíjejí při servisních kontrolech. Přesto právě zde jsou nejvíce ohroženy vnitřní plochy korozií – kombinace soli, vysokých teplot a nedostatečné ochrany ničí nerezové nebo smaltované stěny.

Nejdůležitějším prvkem je horký anod. Tato tyč z horkého se obětuje místo stěn zásobníku – koroze postihuje anodu, ne zásobník. Životnost anody je obvykle 2–5 let, závisí na tvrdosti vody a teplotě. Postup kontroly:

Vypněte zásobník, vypusťte malé množství vody pro potvrzení tlaku.
Vyskrutujte anodu (šesthranná hlava 1 ¼" nebo ¾").
Nová anoda má průměr 25–33 mm a délku podle zásobníku. Pokud je anoda tenčí než 10–12 mm nebo kratší o více než 50 %, vyměňte ji ihned.
Nikdy nepoužívejte zásobník bez anody – stěny začnou korozi.

Solární výměník v zásobníku kontrolovat nepřímo: pokud systém výrazně ztratil výkon (zásobník se zahřívá pomaleji než před roky při stejném počasí), může být výměník znečistěn usazeninami. Vypouštění výměníku vyžaduje demontáž a odborný servis.

Regulátor a elektrická instalace

Solární regulátor je mozek systému. Moderní regulátory uchovávají statistiky – kilowatthodiny zachyceného tepla, počty spuštění čerpadla, maximální dosažené teploty. Tyto údaje jsou zlatou hůlkou při diagnostice problémů.

Co kontrolovat u regulátoru:

Chybové hlášky: Zkontrolujte historii chybových kódů (pokud regulátor má paměť). Opakující se chyby čidla nebo čerpadla signalizují začínající problém.
Nastavení diferenciální teploty: Typické nastavení je Δt=6 °C pro zapnutí, Δt=2–3 °C pro vypnutí. Nesprávné nastavení způsobuje buď příliš časté zapínání (hluk, opotřebení čerpadla) nebo zbytečně pozdější spouštění.
Elektrické přívody: Zkontrolujte, zda jsou kabelové přechody těsné (vlhkost), zda nejsou svorky oxidované a zda pojistky jsou v pořádku.
Displej a tlačítka: Pokud regulátor ukazuje světelné artefakty nebo nereaguje, může to být kondenzace uvnitř – což naznačuje netěsnou inštalační krabici.

Montážní konstrukce na střeše – bezpečnost na prvním místě

Nosná konstrukce kolektorů musí vydržet nejen vlastní hmotnost kolektorů (30–50 kg každý), ale i sněhové a větrné zatížení. V slovenských podmínkách může být zatížení sněhem v horských oblastech 2,5–3,0 kN/m².

Raz ročně – nejlépe na jaře – zkontrolujte:

Nerezové šrouby a matice na konzolách – koroze hrozí při použití normální oceli.
Krytiny kolem přechodů potrubí – vlhkost pronikající do střešní konstrukce je časovaná bomba.
Celkovou polohu kolektorů – zda se nezměnila oproti minulé sezóně (sklon v mm na 1 m délky).
Stav střešní krytiny kolem konstrukce – trhliny, zdvihlé štěrbinové dlaždice.

Podrobněji o správném umístění a uchycení si můžete přečíst v článku Jak správně umístit a uchytit solární kolektory na střechu.

Kdy zavolat odborníka a kdy si poradíte sám

Většina roční údržby je v silách šikovného majitele domu, který se nebije o žebřík, základní nástroje a trpělivost. Existují však situace, kde je lepší zavolat servisního technika:

Výměna celé solární náplně (vypuštění, vypuštění, plnění pod tlakem) – vyžaduje správní vybavení (plnicí pumpa, refraktometr, odvzdušnění).
Diagnostika a výměna solárního čerpadla – je třeba demontovat čerpadlovou jednotku a pracovat s tlakem v systému.
Výměna expanzní nádoby – operace pod tlakem.
Libovolné práce na střeše v nepříznivých podmínkách nebo na strmých sklonách nad 35°.
Podezření na korozi výměníku zásobníku.

Na druhé straně, čištění kolektorů, vizuální kontrola, měření pH a glykolu, kontrola regulátoru a základní kontrola těsnění – to jsou věci, které zvládnete sám za pár hodin ročně.

Dokumentace servisních kontrol – proč vést záznamy

Doporučuji vést jednoduchý servisní list – může to být papírový sešit nebo tabulkový soubor. Zapisujte:

Datum kontroly a kdo ji provedl
Naměřenou hodnotu pH a koncentraci glykolu
Prováděcí tlak při studené a teplé kapalině
Teplotu zásobníku na konci slunečného dne v měsíci květen a září (dobrá referenční hodnota výkonu)
Libovolné anomálie, opravy, výměny dílů

Tyto záznamy se vám hodí při prodeji nemovitosti (dokazují péči) nebo při uplatňování záruky na komponenty – mnozí výrobci podmínějí záruku dokumentovanou pravidelnou údržbou.

Typické roční náklady na údržbu – realistický pohled

Roční údržba solárního systému není finančně náročná, pokud je pravidelná. Orientační přehled nákladů pro rodinný dům s 2–4 kolektory:

Solární kapalina (výměna každé 4–6 let): 80–150 € za náplň + práce
Horní anoda zásobníku (každé 3–4 roky): 20–50 €
Těsnění a malé opravy: 10–30 € ročně
Možná výměna čidla: 15–40 € za kus
Servisní návštěva technika (pokud je potřeba): 80–150 € za hodinu

Celkem tedy při důsledné vlastní údržbě a profesionálním servisu každé 3–4 roky můžete počítat s průměrnými ročními náklady 50–100 €. To je při roční úspoře 400–700 € na ohřev vody (závisí na systému) velmi příznivý poměr.

Nejčastější otázky o údržbě solárního systému

Jak dlouho vydrží solární kapalina bez výměny?

Oficiální doporučení většiny výrobců je výměna každé 4–5 let. V praxi záleží na tom, kolikrát systém prošel stagnací (teploty nad 150 °C), a na kvalitě původní náplně. Základní testy pH a barvy zvládnete doma – pokud pH klesne pod 7 nebo je kapalina tmavá, neváhejte s výměnou ani po 3 letech.

Můžu si sám doplnit solární kapalinu, pokud unikla část?

Nebez měření. Pokud doplňujete jen směsí neznámé koncentrace, můžete narušit ochranu proti zamrznutí. Vždy změřte bod tuhnutí refraktometrem a pokud je koncentrace nízká, doplňujte čistý koncentrát, ne směs. Pokud jste ztratili velkou část kapaliny (více než litr), je lepší vypustit a naplnit celý systém znovu – zaručí se tím správná koncentrace a odvzdušnění.

Co dělat, pokud regulátor ukazuje chybu čidla?

První krok: zkontrolujte fyzické připojení čidla na regulátoru – zda jsou svorky dotažené a kabely nepoškozené. Druhý krok: změřte odpor čidla multimetrem a porovnejte s hodnotou v tabulce výrobce pro danou teplotu (pro NTC 10kΩ je při 25 °C odpor 10 kΩ). Pokud odpor nesedí nebo je nekonečný, čidlo je poškozené a je třeba ho vyměnit. Více najdete v článku Čidla a regulace solárního systému – jak fungují a kdy je vyměnit.

Je normální, že pojistný ventil trochu kapá v létě?

Ne – pojistný ventil by měl být hermeticky uzavřený mimo případů skutečného přetlaku. Pokud ventil pravidelně kapá v letních horkách, systém pracuje s příliš vysokým tlakem nebo je poškozená expanzní nádoba. Je třeba zkontrolovat tlak dusíku v expanzní nádobě a případně zvýšit její objem. Ignorování tohoto problému vede k rychlému opotřebení ventilu a úniku kapaliny.

Kdy je nezbytné vyměnit samotný kolektor?

Kolektor obvykle vydrží 20–30 let, pokud je dobře udržován. Jasné známky pro výměnu jsou: trhliny ve vrstvě skla, které není možné opravit; viditelná koroze absorbéru (plošná, ne bodová); kolektor nedosahuje teploty ani při přímém slunci (pod 40–50 °C v létě), což naznačuje ztrátu vaku (u trubicových) nebo degradaci selektivní vrstvy. U plochých kolektorů může být výměna krycího skla ekonomicky výhodná alternativa k celkové výměně.

Jak zjistím, zda můj solární systém funguje správně bez měření?

Nejjednodušší indikátor: v jasné letní den (květen–září) by měl být zásobník (150–200 l pro 3–4 osoby) zahřát na 55–65 °C do 14:00 hod., pokud systém ráno začal od cca 15–20 °C. Pokud zásobník nedosáhne ani 45 °C nebo se zahřívání výrazně zpomalilo v porovnání s předchozími roky, je čas na důkladnou diagnostiku – začněte kontrolou kapaliny a čištěním kolektorů.

Závěr – investice do kontroly se vrátí

Solární systém funguje tichounce, nepatrně a bez nároku na denní pozornost. Právě proto se snadno stane, že na něj zapomenete – a když potom nastane problém, není to levná záležitost. Zkušenost z praxe hovoří jasně: systémy, u nichž se jednou ročně provedla strukturovaná prohlídka, fungují výrazně lépe a déle než ty, u nichž se čekalo na viditelnou poruchu.

Zjednodušeně řečeno: dvě hodiny jednou ročně, měřič pH, refraktometr a pohled na každý spoj a kabel vám ušetří stovky eur na haváriích a zachovají výkon systému na desetiletí. Pokud vás zajímá správné dimenzování potrubí a čerpadlové jednotky při plánování systému, doporučuji článek Dimenzování solárního potrubí a čerpadlové jednotky – jak na to, a pro celkový přehled o montáži článek Montáž solárního systému krok za krokem – od kolektoru po zásobník.

Máte otázku k této tématu?

Nevíte se rozhodnout nebo řešíte konkrétní situaci ve vaší domácnosti? Napište nám - rádi poradíme.