Údržba a servis elektrického kotla ORAVA – co a jak často kontrolovat

Produkty teprve připravujeme.

Můžete se ale podívat na ostatní kategorie.

Proč se elektrický kotlový ORAVA vyplácí pravidelně kontrolovat

Elektrický kotlový je z všech typů vytápěcího zařízení technicky nejjednodušší – nemá spalovací komoru, nevzniká kondenzát z kouře, není potřeba komín. Například i to, že každý, kdo s ním pracuje déle, si velmi dobře uvědomuje, že „jednoduchý“ neznamená „bezúdržbový“. Naopak: protože elektrický kotlový pracuje v uzavřeném vytápěcího obvodu s vodou, pravidelně se mění tlak, voda stárne, usazeniny postupně rostou a elektrické komponenty stárnu. Zanedbání pravidelné kontroly se projeví postupně – nejprve mírně vyšší spotřebou energie, pak občasnými výpadky, nakonec poruchou, která se v únoru při mínusových teplotách vůbec nestíhá řešit bez nutného náhradu vytápění.

V praxi se setkávám s dvěma extrémy. První je vlastník, který kotlový nainstaluje, nastaví termostat a následující tři roky se k němu nevrátí – dokud se neohlásí porucha. Druhý extrém je zákazník, který každý měsíc volá servisního technika pro každou maličkost. Pravda je někde uprostřed: existuje několik úkonů, které si zvládne udělat běžný dospělý člověk bez odborného vzdělání, a několik dalších, při kterých je elektrikář nebo kotelářský technik nezbytný. Tento článek vám pomůže rozlišit, co kam patří, a hlavně – zabrání vám, abyste se dostali do té první kategorie úplně pasivních uživatelů.

Pokud vás zajímá i výběr správného modelu, přečtěte si také náš článek Jak vybrat elektrický kotlový nebo konvektor ORAVA – na co se zaměřit, případně Jaký výkon elektrického kotlového ORAVA potřebuji pro svou domácnost. Tady se zaměříme výhradně na provoz a údržbu po instalaci.

Základní přehled komponentů elektrického kotlového ORAVA

Abychom mohli mluvit o kontrolech, musíme nejprve vědět, co všechno elektrický kotlový ORAVA obsahuje a kde jsou kritická místa z hlediska poruchovosti a opotřebení.

Hlavní komponenty, které podléhají pravidelné kontrole nebo údržbě, jsou tyto:

Vytápěcí těleso (odporová spirála) – mění elektrickou energii na teplo, citlivé na vodní kámen a nekvalitní médium
Oběhové čerpadlo – cirkuluje vodu po obvodu, náchylné na zanesení, kavitaci a dlouhodobé odstavení
Expanzní nádoba – kompenzuje teplotní roztažnost vody, postupně ztrácí tlak ve vzduchové komoře
Manometr a tlaková sonda – indikátor stavu soustavy, při poruše hrozí zbytečný výpad kotlového
Pojistný ventil – bezpečnostní prvek, při zanedbání může „zaseknout“ v otevřeném nebo uzavřeném stavu
Vzduchové ventily – na kotlovém i na radiátorech, vzduch ve soustavě dramaticky snižuje účinnost
Řídící elektronika a termostat – správná kalibrace a funkce teplotních čidel
Elektrická přípojka, jističe, RCD – bezpečnostní stránka celé instalace

Frekvence kontrolních úkonů – přehledný harmonogram

Jednou z nejčastějších otázek, které dostávám od zákazníků po instalaci kotlového, je: „Jak často vlastně potřebuji něco dělat?“ Následující tabulka dává odpověď přehledně. Úkony jsou rozděleny podle toho, kdo je může provádět – běžný uživatel (U) nebo odborný technik (T).

Úkon	Frekvence	Kdo
Kontrola tlaku v soustavě (manometr)	1× týdně v sezóně	U
Vzduchování radiátorů	1× před sezónou (září)	U
Vizuální kontrola kotlového a okolí (tesnost, úniky)	1× měsíčně	U
Kontrola pojistného ventilu	1× ročně před sezónou	U / T
Doplňování vody / korekce tlaku	Podle potřeby	U
Kontrola expanzní nádoby (tlak membrány)	1× ročně	T
Přeplachování / inhibitor koroze	Každé 2–3 roky	T
Kontrola vytápěcích těles (odpor, vodní kámen)	Každé 3–5 let	T
Revize elektrické instalace kotlového	Každé 3 roky (zákonný požadavek)	T (revizní elektrikář)
Kontrola a příp. výměna oběhového čerpadla	Podle stavu, min. každých 5–8 let	T

Kontrola tlaku v soustavě – nejdůležitější každodenní činnost

Toto je činnost, kterou si může provést každý, a přitom je z všech nejdůležitější. Správný tlak v uzavřeném topném obvodu je základní podmínka bezpečné a efektivní provozní doby.

Standardní provozní tlak u studeného kotlového tělesa (teplota vody pod 40 °C) by měl být v rozmezí 1,0 – 1,5 bar. Při plném zahřátí soustavy (70–80 °C) se tlak přirozeně zvýší na 1,5 – 2,5 bar – to je normální a správní. Každý kotlový model ORAVA má na předním panelu manometr, který tyto hodnoty zobrazuje.

Pokud u studeného kotlového tělesa vidíte tlak pod 0,8 bar, soustava ztrácí vodu. Příčiny mohou být dvě: únik někde na trase (netěsnost spoje, pojistný ventil, radiátorové přípojky) nebo opotřebovaná membrána v expanzní nádobě. První, co uděláte, je prohlídka všech viditelných spojů a spodní části kotlového tělesa – hledáte vodní skvrny, kapky nebo nahranělé (okysličené) stopy po vyschlé vodě.

Pokud naopak je tlak dlouhodobě nad 3 bar ve studené soustavě, expanzní nádoba nefunguje správně nebo je soustava přeplněná. Pojistný ventil se v takovém případě může otevřít a pustit vodu – není to porucha, je to bezpečnostní funkce, ale signalizuje problém, který je třeba vyřešit.

V praxi se setkávám s tím, že zákazník doplní vodu, tlak se opraví, a za měsíc je opět nízký. Po třetím doplnění by vás to mělo přimět k hledání příčiny, ne k opakovanému doplnění. Soustava, která neprosakuje, by neměla vůbec ztrácet vodu – je uzavřená.

Vzduchování radiátorů a kotlového tělesa – kdy a jak

Vzduch v soustavě je tichý škůdce. Nevíte ho, kotlové těleso běžně funguje, ale některé radiátory jsou nahřáté jen na polovinu, soustava hlučí (kloktání, grgání v trubkách) a kotlové těleso pracuje déle, aby dosáhlo nastavené teploty. Výsledek: vyšší spotřeba elektřiny při nižším komfortu.

Vzduchování je jednoduchá činnost. Na každém radiátoru je vzduchovací ventil – obvykle v horním rohovém otvoru. K otevření stačí klíč (ploché čtvercové šroubování nebo speciální klíček pro vzduchování). Postup:

Kotlové těleso nechte běžet do plné provozní teploty, potom vypněte čerpadlo nebo zastavte kotlové těleso.
Připravte si hadřík nebo malou misku.
Ventil otevřete pomalu – poslouchejte syčení vzduchu.
Když přestane syčet a začne tekout voda (i lehce sfarbená), ventil zavřete.
Kontrolujte tlak v soustavě – vzduchováním klesne o 0,1–0,3 bar, případně doplňte vodu.

Na některých modelech, např. na ORAVA EK-2003, je i automatický vzduchovací ventil přímo na kotlovém tělese. I ten si zaslouží pravidelný pohled – zda neteče, zda krytka není zalepená vodním kamenem.

Výrazná tvorba vzduchu (musíte vzduchovat každé 2–3 týdny) signalizuje korozi v soustavě nebo příliš agresivní vodu. V takovém případě je čas na chemickou analýzu a případné doplnění inhibitoru koroze.

Pojistný ventil – pravidelná kontrola, kterou lidé zanedbávají

Pojistný ventil je jednoduchý mechanický prvek, který při nadměrném tlaku otevře a vypustí vodu – tím zachrání kotlové těleso před deformací nebo prasknutím. Problém je, že když pojistný ventil funguje roky bez toho, aby se otevřel, vápenné usazeniny ho mohou doslova zasáhnout – a v tom případě ani při skutečném přetlaku nefunguje. Nebo opak: ventil zůstane lehce otevřený a pomalu stéká, což způsobuje pokles tlaku v soustavě.

Raz ročně před topnou sezónou byste měli pojistný ventil ručně otestovat: na většině ventilů je kroužek nebo páčka, kterou ho na sekundu otevřete – voda vytéká do odpadní hadice. Pokud se nepodaří otevřít (příliš tuhý), nebo pokud po zavření stále stéká, ventil je třeba vyměnit. Je to levná náhradní díl, který technik vymění za desítky minut.

Pozor: pojistný ventil nesmí být zaslepený, odpadní hadice musí být volně zaústěná (ne do uzavřeného prostoru), aby při otevření mohla voda normálně odtéct. Toto je bezpečnostní zákon, ne jen doporučení.

Expanzní nádoba – srdce tlakového hospodářství

Expanzní nádoba je tlaková nádoba s gumovou membránou. Na jedné straně membrány je vzduch (dusík) přednahuštěný na hodnotu odpovídající statickému tlaku soustavy (běžně 0,75–1,0 bar), na druhé straně je topná voda. Když se voda zahřeje a rozepne, komprimuje vzduch – tlak mírně naroste, ale zůstává v bezpečném rozmezí. Bez expanzní nádoby by každé zahřátí spustilo pojistný ventil.

Membrána v expanzní nádobě má životnost 8–15 let, ale předtlak vzduchu se může ztratit mnohem dříve. Pokud je předtlak nulový (membrána splasknutá), nádoba neplní svou funkci: soustava při zahřátí rychle nabere příliš velký tlak a pojistný ventil se otevře. Po ochlazení je tlak opět příliš nízký.

Kontrola probíhá jednoduše: odstavte kotlové těleso, vypustěte tlak ze soustavy, na vzduchový ventil nádoby (podobný jako na bicyklové pneumatice) přiložte manometr. Hodnota by měla být 0,75–1,0 bar pro většinu domácích soustav. Pokud je nulová, dopustěte dusíkem nebo suchým vzduchem z kompresoru. Pokud nedokáže udržet tlak (po dofouknutí rychle klesá), membrána je prasknutá a nádoba potřebuje výměnu.

Vykurovací těleso a vodník – tichý dlouhodobý problém

Elektrické vykurovací těleso (spirála, patrona) je jádro každého elektrického kotle. Jeho úlohou je předávat teplo vodě. Vodník, který se usazuje na povrchu tělesa, má velmi nízkou tepelnou vodivost – vrstva jen 1 mm zvyšuje spotřebu energie o 7–10 %, vrstva 3 mm až o 25 %. To nejsou zanedbatelná čísla.

Rychlost usazování závisí především na tvrdosti vody. Na Slovensku je tvrdá voda běžná v mnoha regionech – tvrdost nad 30 °dH je u nezjemněné vodovodní vody poměrně běžná. V takových případech doporučuji řešit problém preventivně:

Použít pro vykurovací soustavu zjemněnou nebo demineralizovanou vodu
Přidat do soustavy inhibitor koroze a vodníku (např. Fernox F1 nebo podobný)
Každé 3–5 let nechat technikovi vyčistit resp. zkontrolovat vykurovací těleso

Visuální kontrola tělesa není bez demontáže možná. Indikátorem problému je neúměrná spotřeba elektřiny při stejné teplotě venku a stejných nastaveních. Pokud vedete záznamy o spotřebě (což doporučuji každému vlastníkovi elektrického kotle), výrazný nárůst spotřeby bez jiného důvodu signalizuje zanesení tělesa.

Například model ORAVA EK-2004 má vyměnitelné vykurovací těleso – servis ho může vyjmout, chemicky odstranit usazeniny kyselinou, nebo vyměnit za nové. Je to oveľa levnějšie než výměna celého kotla.

Obehové čerpadlo – jak zjistit, že něco není v pořádku

Obehové čerpadlo zajišťuje cirkulaci vody mezi kotlem a radiátory. Když pracuje správně, je tiché nebo vydává jen slabé monotónní bzučení. Příznaky problémů s čerpadlem:

Hlučnost – škrábání, klokotání, výrazné vibrace naznačují kavitaci (vzduch v čerpadle) nebo opotřebovaná ložiska
Radiátory se nezahřívají rovnoměrně – kotol dosahuje nastavenou teplotu, ale vzdálené místnosti jsou studené, blízké horké – čerpadlo nedodává dostatečný průtok
Kotol se přehřívá a vypíná na bezpečnostní termostat – může naznačovat žádný nebo minimální průtok z důvodu zaseknutého čerpadla
Čerpadlo slyšet, ale voda neteče – nejčastěji při prvním spuštění po letech, kdy se rotor zablokuje hrdzovinami. Řešení: vypnout, přístupovou šroubkou na čele čerpadla jemně rukou roztočit rotor.

Životnost kvalitního obehového čerpadla je 10–15 let při správní provozu. Když nastane výměna, doporučuji trochu investovat do energeticky úsporného EC-čerpadla (třída A) – rozdíl ve spotřebě oproti starému čerpadlu třídy D–E může být 40–70 W nepřetržité úspory, což za rok představuje 100–200 kWh.

Elektrická stránka – co patří reviznímu elektrikáři

Elektrický kotol je zákony elektrické zařízení třídy I – musí mít platný revizní doklad. V rodinných domech platí povinnost elektrické revize každých 5 let (zákon č. 124/2006 Z. z. a vyhláška č. 508/2009 Z. z.), ale v případě elektrického kotlu jako přemysleně namáhaného zařízení doporučuji revizi každé 3 roky.

Revizní technik u kotlu ověřuje:

Správné dimenzování přívodního kabelu a pojistek (kotel 6–12 kW vyžaduje samostatný okruh, obvykle 3× 16 A nebo 3× 25 A)
Funkci proudu chrániče (RCD) – proud úniku nesmí přesáhnout 30 mA pro domácí instalace
Stav uzemnění (ochranného vodiče PE)
Měření izolačního odporu vykurovacích těles – toto odhalí poruchu tělesa dříve, než se projeví vnější výpadek
Stav svorkovnic a připojení – uvolněné spoje způsobují lokální přehřátí a jsou nejčastější příčinou požárů u elektrospotřebičů

Pokud jste se nedávno nastěhovali do bytu nebo domu se starším elektrickým kotlem ORAVA a nevíte, kdy byla poslední revize, naplánujte si ji co nejdříve. Skutečně vidím případy, kde instalace několik let „fungovala", ale při revizi se ukázaly kritické nedostatky – popraskané izolace, uvolněné svorky, nekalibrovaný RCD.

Kvalita vody v soustavě – dlouhodobě podceňovaný faktor

Vykurovací soustava není vodovod. Voda, která v ní cirkuluje, by měla mít specifické chemické vlastnosti – pH 7,5–9,0, nízkou tvrdost, minimální koncentraci kyslíku. Běžná vodovodní voda tyto požadavky dlouhodobě nesplňuje: obsahuje rozpustený kyslík (podporuje korozi), má tvrdost odpovídající lokálnímu zdroji, a její pH může být mírně kyselé.

Proto každý uzavřený okruh by měl mít chemickou ochranu:

Inhibitor koroze – zpomaluje korozi kovových komponentů (ocelové radiátory, litinová tělesa, měď v trubkách)
Antikorozní přípravek s ochranou před vodníkem – kombinovaný produkt pro tvrdé vody
Nemrznoucí směs (glykoly) – jen pro sezónně provozované chaty, nevykurované objekty; pozor – snižuje tepelnou kapacitu vody a vyžaduje jiný tlak čerpadla

Každé 2–3 roky je vhodné odebrat vzorek vody ze soustavy a nechat ji analyzovat. Některé servisní firmy to dělají zdarma jako součást pravidelného servisu. Pokud voda příliš zčernelá (tmavá, zakalená), zvyčejně to indikuje intenzivní korozi – soustava potřebuje propláchnutí (chemický flush) a doplnění nové vody s inhibitem.

Konvektory ORAVA – liší se v údržbě od kotlů?

Elektrické konvektory, jako například ORAVA VL-202 nebo ORAVA VL-201, nemají topnou vodu, čerpadlo ani expanzní nádrž – jejich údržba je proto výrazně jednodušší. Ačkoliv to, existují úkony, které se snadno zanedbají:

Čištění žaluzií a vstupního mřížkování – prach, vlasy a nečistoty na vstupním mřížkování snižují proudění vzduchu. Konvektor se může přehřát a bezpečnostní termostat ho vypne. Vyčistit podle potřeby, minimálně 1× ročně vysavačem se měkkou nástavbou.
Kontrola nastavení termostatu – elektronické termostaty (u modelů s LCD) mohou mít posun kalibrace. Pokud se vám zdá, že místnostní teplota nesouhlasí s nastavenou hodnotou, porovnejte s kalibrovaným teploměrem.
Kontrola přívodu elektrické energie a zástrčky – konvektory na pevný přívod: jednou za 3–5 let dejte elektrikáři prohlédnout svorky v rozbočovací skříňce.
Prověření uchycení na stěnu – u stěnových modelů se po letech může stěna pohnout nebo uvolnit kotvicí šrouby. Podívejte se také na náš článek Montáž konvektoru ORAVA na stěnu – návod a časté chyby při instalaci.

Více o rozdílech mezi kotlem a konvektorem z hlediska provozu najdete v článku Elektrický kotol vs. konvektor ORAVA – který typ kotle se oplatí více.

Sezónní příprava kotla na zimu – kompletní postup

Ideální doba pro roční servisní úkon je září – předtím, než nastanou první noční mrazy a budete kotlový systém opravdu potřebovat. Tady je postup, který vám doporučuji projít systematicky:

Visuální prohlídka – zkontrolujte všechny viditelné trubky, spoje, ventily. Hledáte: kapky vody, bílé vápenaté nánosy (stopy po vysušené vodě), rzi.
Kontrola tlaku – při chladném systému by měl být 1,0–1,5 bar. Pokud je třeba, doplňte vodu přes plnicí ventil.
Test pojistného ventilu – ručně otevřete na 2–3 sekundy, zkontrolujte, zda těsně zavírá.
Odpuhnutí radiátorů – postupujte od nejvyššího k nejnižšímu, po odpuhnutí zkontrolujte tlak.
Roztočení obehového čerpadla – pokud kotlový systém stál celé léto, zkusíte manuální odblokování rotoru.
Spuštění kotla a sledování prvních 30 minut – zkontrolujte tlak při ohřevu, poslouchejte neobvyklé zvuky, zkontrolujte rovnoměrné rozdělení tepla do radiátorů.
Nastavení a test termostatu – ověřte, zda při dosažení nastavené teploty kotlový systém správně vypne a znovu zapne.

Sezónní příprava kotla na léto – odstavení

Když vykurovací sezóna skončí (duben–květen), mnozí zákazníci kotlový systém jednoduše vypnou a zapomenou na něj do září. To je z větší části správné – ale několik věcí stojí za zmínku:

Nevyprazdňujte systém, pokud to není nezbytné (např. rekonstrukce). Prázdný systém korozuje rychleji než zaplněný.
Ponechte kotlový systém zapnutý aspoň v minimálním protimrazovém režimu (pokud ho má), nebo nastavte termostat na 5–8 °C – ochrana před případným pozdním mrazem v květnu.
Obehové čerpadlo nechte běžet aspoň 1× za měsíc i během leta – 10–15 minut stačí na to, aby nezahrdzalo.
Zkontrolujte, zda z systému netéká voda (tlak by měl zůstat stabilní i v létě).

Záznamy o údržbě – proč je vést

Zvyk vést jednoduchý záznam o údržbě kotlového systému se zákazníkem na začátku zdá zbytečný – vždyť je to jen domácí kotlový systém, ne továrna. Z praxe vím, že právě tyto záznamy pomáhají:

Rychle odhalit trend poklesu tlaku (trikrát doplnění za měsíc = problém)
Dokázat pravidelnou údržbu při uplatnění záruky
Při prodeji nemovitosti důvěryhodně předstříhat historii kotlového systému kupujícímu
Technikovi dát kontext při servisu

Postačí obyčejný zápisník nebo excelovský soubor: datum, úkon, hodnota tlaku, poznámka. Nemusí to zabrat více než 2 minuty měsíčně.

Záruční a pozáruční servis – co záruka kryje a co ne

Záruka na elektrické kotly ORAVA se vztahuje na výrobní závady zařízení – ne na poruchy způsobené nevhodnou vodou, nesprávnou instalací, provozem mimo parametry výrobce, nebo mechanickým poškozením. Proto:

Instalaci svěřte odborně způsobilé osobě (elektrikář + kutil) – máte tak doklad o správné montáži; podrobněji v článku Montáž elektrického kotla ORAVA – postup, požadavky a co musí udělat elektrikář
Uchovávejte doklad o koupi a záruční list
Každou servisní výměnu nechte zdokumentovat
Nepřekračujte maximální pracovní tlak (obvykle 3 bar) ani maximální teplotu nastavenou výrobcem

V pozáručním období jsou nejčastější servisní položky: výměna topného tělesa (po 8–12 letech při tvrdé vodě), výměna expanzní nádoby (po 10–15 letech) a výměna obehového čerpadla. Pokud se kotlový systém blíží k věku 15+ let a zároveň vyžaduje několik těchto výměn, ekonomicky se může vyplatit zvážit výměnu za nový – zejména pokud jde o starší typ bez elektronické regulace a bez možnosti napojení na smart termostat.

Nejčastější chyby při údržbě elektrických kotlů ORAVA

Na závěr praktické části – chyby, které opakovaně vidím:

Ignorování poklesu tlaku – zákazník měsíc co měsíc doplňuje vodu bez toho, aby hledal příčinu
Vyprazdňování systému každé léto – zbytečné, urychluje korozi
Použití čerstvé tvrdé vody po každém doplnění – každé doplnění přinese nový vápenec; při plnění po větší opravě použijte změkčenou vodu
Zapomenutí na expanzní nádobu – prvek, který roky ticho pracuje, dokud nezlyhá
Mechnické pojištění pojistného ventilu – někteří lidé ho „zataknou" gumičkou nebo lepicí páskou, protože stéká. Toto je nebezpečné a protizákonné.
Čerpadlo nikdy nezapnuté během leta – zahrdzání a zablokování rotoru
Revize od laika – elektrická revize musí být provedena revizním technikem s osvědčením; samopisy záznamy nemají právní hodnotu

Časté otázky (FAQ)

Kolikrát je třeba doplňovat vodu do elektrického kotla ORAVA?

Správně fungující uzavřený systém by neměl vůbec vyžadovat doplnění vody nebo jen minimálně (jednou ročně po odpuhnutí). Pokud doplňujete vodu každé 2–4 týdny, znamená to, že někde systém ztrácí tlak – hledejte únik, zkontrolujte pojistný ventil a expanzní nádobu. Každé pravidelné doplnění přináší do systému nové minerály a kyslík, což urychluje korozi a tvorbu vodního kamene.

Mohu kotlový systém ORAVA servisovat sám, nebo potřebuji odborníka?

Některé úkony si zvládne běžný uživatel sám: kontrola tlaku na manometru, doplnění vody, odpuhnutí radiátorů, čištění filtru (pokud je nainstalovaný). Na kontrolu expanzní nádoby, výměnu pojistného ventilu, servis čerpadla, výměnu topného tělesa a elektrickou revizi potřebujete odborníka. Elektrická revize musí být provedena revizním elektrikářem s platným osvědčením – toto není jen doporučení, ale zákonná povinnost.

Proč můj kotlový systém ORAVA chvílemi vydává kloktavé nebo grgy zvuky?

Kloktání znamená obvykle vzduch v systému. Vzduch se zachytává v nejvyšších místech okruhu – tedy v horních částech radiátorů. Řešením je odpuhnutí všech radiátorů v systému, začínajíc od těch na nejvyšším patře. Po odpuhnutí zkontrolujte a případně korigujte tlak. Pokud kloktání přetrvává po odpuhnutí, může jít o intenzivní korozi, která produkuje plyny – v takovém případě je vhodný chemický rozbor vody a proplach systému.

Co se stane, pokud zapomenete na roční servis expanzní nádoby?

Pokud expanzní nádoba ztratí předproud v komorové části, přestane plnit svou funkci. Při ohřevu soustavy bude tlak rost nekontrolovatelně, pojistný ventil se bude pravidelně otevírat a vypouštět vodu. Tím se soustava stává takzvanou „otevřenou“ – voda se doplňuje, s ní přichází nový kyslík a minerály, což vede k rychlé korozi a tvorbě vodního kamene. Dlouhodobé zanedbání zkrátí životnost kotla i celé soustavy o několik let.

Musím elektrický kotol ORAVA odstavit v létě nebo může běžet celoročně?

Kotel není potřeba v létě mechanicky odstavit ani vypustit. Ideálně ho nechte zapnutý v minimálním protimrazovém režimu (5–8 °C) – ochrání soustavu před vzduchem a korozi. Oběhové čerpadlo byste měli nechat aspoň jednou za měsíc na 15 minut spustit, aby nezahrdzalo. Pokud i přesto chcete kotol v létě úplně vypnout, soustava zůstane zaplněná vodou – to je v pořádku, jen při dalším spuštění nezapomeňte na odvzdušnění a kontrolu tlaku.

Ovlivňuje tvrdost vody ve vašem regionu životnost kotla?

Ano, a výrazně. V oblastech s tvrdostí vody nad 20–25 °dH (stupňů německé tvrdosti) se na vytápěcích tělesech usazuje vodní kámen výrazně rychleji. Doporučujeme v těchto regionech plnit soustavu změkčenou nebo demineralizovanou vodou a přidat inhibitor vodního kamene a koroze (např. Fernox, Sentinel nebo podobný přípravek). Tvrdost vody ve vaší obci zjistíte na webu provozovatele vodovodu, nebo si vodu dejte otestovat v laboratoři – je to levná a velmi užitečná informace.

Závěr – pravidelná sta

Máte otázku k této tématu?

Nevíte se rozhodnout nebo řešíte konkrétní situaci ve vaší domácnosti? Napište nám - rádi poradíme.