Nejčastější chyby při montáži HEPWORTH

Produkty teprve připravujeme.

Můžete se ale podívat na ostatní kategorie.

Systém HEPWORTH patří mezi oblíbené plastové potrubní rozvody pro vytápění a rozvody teplé i studené vody - montéři si ho chválí hlavně pro rychlost práce a nízkou hmotnost vůči mědi či oceli. Přesně tato zdánlivá jednoduchost je však zároveň důvod, proč se při montáži dělají chyby, které se projeví až o několik měsíců - kvákající spoj ve zdi, prasklé koleno při prvním zahřátí systému, nebo nerovnoměrně teplé radiátory v domě. V tomto článku jsme shromáždili chyby, se kterými se montážní firmy při HEPWORTH systému nejčastěji setkávají, včetně toho, jak se jim jednoduše vyhnout a jaké komponenty si vyplatí mít v autě při každé montáži.

Není třeba se bát - většina těchto chyb nemá nic společného se složitostí samotného systému. Jedná se spíše o rutinu, spěch nebo podcenění detailu, který se při jiných materiálech toleruje snáze. Pojďme si je projít po řadě, od uchycení potrubí až po finální tlakovou zkoušku.

Chyba č. 1: Nesprávný rozstup a typ podpěr potrubí

Nejčastější chybou, se kterou se setkáváme při kontrole reklamací, je běžná - potrubí je uchycené příliš zřídka nebo nesprávními objímkami. Plastové potrubí má vůči kovu výrazně vyšší tepelnou roztažnost a zároveň nižší vlastní tuhost, takže pokud se mezi podperami nechá příliš velký rozstup, potrubí se časem prohne, ve místě prohnutí se hromadí vzduch a v horizontálních úsecích se objeví nežádoucí "vlnění", které je viditelné i volným okem po zakrytí sádrokartonem.

V praxi platí jednoduché pravidlo - čím větší průměr potrubí, tím větší rozstup podpěr můžeme použít, ale nikdy ne libovolně velký. Pro běžné průměry používané v rodinných domech se v praxi montážních firem osvědčily tyto orientační maximální rozstupy při horizontálním vedení: 16 mm - přibližně 50 cm, 20 mm - přibližně 60 cm, 25 mm - přibližně 70 cm a 32 mm - přibližně 90 cm. Při vertikálním vedení (stoupací) je možné rozstupy mírně prodloužit, protože potrubí tam není namáhané vlastní hmotností náplně stejným způsobem jako při vodorovném vedení, ale ani tam se nevyplatí experimentovat a rozstup více než o 20 % překračovat.

Druhá polovina této chyby souvisí s typem uchycení. Při plastovém potrubí se vyplatí používat spony s měkkou vložkou nebo aspoň dostatečně širokým dosedacím plochom, které potrubí nezaškrtí a zároveň mu při tepelné roztažnosti umožní mírný podélný posun. Kovová spona s ostrou hranou, dotažená příliš natekno, je jeden z nejčastějších důvodů, proč se po pár letech provozu objeví mikroprasklina přesně v místě uchycení - potrubí se v daném bodě nemůže volně "dýchat" a všechno pnutí se soustředí právě tam.

Pokud řešíte uchycení většího počtu paralelních rozvodů najednou - například při strojovně nebo při vedení k rozdělovači - stojí za zvážení strojné uchycení potrubí pomocí spon spojených do pásu, které se aplikují přímo pomocí vhodného nářadí a zásadně urychlí montáž vůči ručnímu kusovému přiskrutkovávání jednotlivých objímk. Přesně při větších instalacích, kde je třeba uchytit desítky metrů potrubí v pravidelných rozstupech, se nám osvědčily Spony HS 45mm pro strojné uchycení potrubí, spojené drátem do pásu - dodávají se v páse, takže se dají aplikovat rychle za sebou v konstantním rozstupe, což je přesně to, co při předcházení problému s "vlněním" potrubí potřebujete.

Spony HS 45mm pro strojné uchycení potrubí, spojené drátem do pásu - zajistí rovnoměrný rozstup podpěr bez ručního měření při každé sponě, ideální při delších rovných úsecích směrem k rozdělovači. Cena od 21,77 EUR.

Chyba č. 2: Zle utažené nebo zle připravené závitové spoje

Druhou skupinou chyb, kterou vidíme prakticky u každé druhé reklamace způsobené netěsností, je spojení potrubí pomocí závitového skrutkování (komprese). Tento typ spoje je na jednu stranu velmi praktický - nepotřebuje svařování ani lisovací nástroj, dá se rozmontovat a znovu složit - ale právě tato jednoduchost vedou mnoha montérů k tomu, že podceňují přípravu.

Nejčastěji se setkáváme s těmito třemi variantami téže chyby:

Nerovný nebo šikmý řez potrubí. Pokud potrubí není odříznuté přesně kolmo na osu, těsnící kroužek se v místě spoje nedosadí rovnoměrně po celém obvodu a spoj netěsní přesně v místě, kde je řez nejvíce šikmý. Řez je třeba provádět vhodnými nůžkami na plastové potrubí, nikdy ne pilou na kov bez následného vyčištění.
Chybějící nebo nedostatečné zaoblení hrany. Po odříznutí je třeba hranu potrubí mírně zaoblit (fasetovat), jinak se při zasuňování do závitové matice může těsnící kroužek nebo objímka poškrábat nebo posunout z pozice, což se vně projeví jako spoj, který nejprve drží, ale o pár týdnů začne mikroskopicky propouštět.
Nesprávný utahovací moment. Toto je paradoxně chyba, která funguje oběma směry. Příliš volně utažený spoj logicky netěsní. Stejně problematické je však i přehnané utažení "na sílu" bez momentového klíče - u plastového nebo měkčího kovového těla závitového spoje to může způsobit mikrotrhlinu závitu nebo deformaci těsnícího kroužku, která se projeví až po několika teplotních cyklech, kdy materiál ztratí původní pružnost.

Doporučený postup, který se nám v praxi osvědčil a který doporučujeme dodržovat i při školení nových montérů, je následující - vždy ve stejném pořadí, bez přeskočení kroků:

Při montáži přechodu z plastu na měděné rozvody, například při napojení na starší radiátor nebo kotel s měděným připojením, je důležité použít závitové těsnění určené přímo na měděné potrubí ve správném průměru - kombinování nesedících průměrů "na doraz" je další klasický zdroj netěsností. Pro běžný průměr 15 mm měděného potrubí se v praxi osvědčilo Závitové těsnění - na měděné potrubí - 15x1-EK, které má těsnící geometrii přizpůsobenou přesně tomuto průměru mědi, takže není třeba nic dodatečně těsnit konopím ani teflonovou páskou navíc (což je mimochodem další běžná chyba - dodatečné teflonování závitového spoje, který je konstruovaný na těsnění kovem na kov nebo kroužkem, teflon tam jen komplikuje správné dosazení).

Závitové těsnění - na měděné potrubí - 15x1-EK - správně dimenzovaný přechod při napájení HEPWORTH rozvodu na existující měděné potrubí, bez potřeby dodatečného teflonování. Cena od 2,51 EUR.

Chyba č. 3: Vynechání nebo špatné umístění odchlívacího filtru

Třetí velmi rozšířená chyba se netýká přímo samotného potrubí, ale celkové konceptu systému - montáž bez mechanického odchlívacího (nečistotového) filtru, nebo jeho umístění na špatné místo. I když je HEPWORTH potrubí samo o sobě čisté a neznečišťuje se korozií jako ocelové rozvody, do systému se přesto během montáže dostávají drobné nečistoty - piliny z řezání, zbytky těsnících hmot, prach ze stavby - a při prvním spuštění oběhového čerpadla se všechno toto steká právě do nejcitlivějších míst: termostatických ventilů, rozdělovače a oběhového čerpadla samotného.

V praxi to vypadá tak, že systém funguje bez problémů první týdny, ale po pár měsících se začnou objevovat drobné netěsnosti termostatických hlavic, nebo čerpadlo začne "bzučet" a ztrácet výkon - to je typický příznak toho, že se někde v oběhu usadily nečistoty, které měl zachytit filtr, který tam ale nikdy nebyl nainstalovaný.

Odchlívací filtr je proto vhodné nainstalovat hned na vstupu do systému, ještě před rozdělovačem, ideálně v místě, kde je k němu dobrý přístup pro pravidelné čištění (raz za rok, u nových instalací doporučujeme první kontrolu už po třech měsících provozu). Cyklonové odchlívací filtry navíc využívají odstředivý princip, takže zachycené částice nezvyšují výrazně tlakovou ztrátu systému, jak to dělají běžné sitové filtry po zanesení.

Při větších instalacích, kde je třeba filtrovat celý přívod před rozdělením do jednotlivých okruhů, se nám osvědčil Cyklonový odchlívací filtr 4" - 1/2"F - v provozu jsme si všimli, že i po roce běžného provozu rodinného domu zachytí překvapivě velké množství drobných nečistot, které by jinak skončily přímo v termostatických ventilech na radiátorech.

Cyklonový odchlívací filtr 4" - 1/2"F - chrání rozdělovač, čerpadlo a termostatické ventily před nečistotami z montáže, odstředivý princip znižuje riziko zanesení. Cena od 102,34 EUR.

Chyba č. 4: Nesprávné vyvážení a zapojení rozdělovače

Pokud systém napájí více okruhů najednou - například více radiátorových větví nebo kombinaci radiátorů a podlahového vytápění - hraje klíčovou roli rozdělovač. Tady vidíme dvě typické chyby, které se navzájem prolínají.

První je fyzické zapojení přívodu a návratu opačně, tedy "křížem". U některých rozdělovačů to systém dokáže snést bez většího problému (oběh funguje jen opačným směrem, než bylo původně zamýšleno), ale u rozdělovačů s vestavěným průtokoměrem nebo termostatickou hlavicí na jedné ze stran to způsobí, že regulace prostě nefunguje tak, jak má - hlavice zavírá průtok v návratu místo přívodu, což zmate celou logiku regulace teploty.

Druhou, ovele rozšířenější chybou je úplné vynechání vyvážení jednotlivých okruhů po zapojení. U 4-okruhového rozdělovače, kde má každá větev jinou délku a jiný počet radiátorů, potřebuje každý okruh jiný průtok, aby byly všechny místnosti vyhřáté rovnoměrně. Pokud se ventily na rozdělovači nevyregulují (nechává se například "naplno otevřené" na všech okruzích), nejbližší a nejkratší větev "ukradne" většinu průtoku a nejdále položená místnost zůstává chladná - to je přesně ten klasický scénář, kdy si zákazník stěžuje, že "jedna místnost je vždy studená", přičemž kotel i čerpadlo pracují úplně v pořádku.

Při stavbě nového rozdělovače, nebo při výměně starého kusového řešení za jeden kompaktní prvek, se v praxi velmi osvědčil například 4-okruhový s ventilem, 15 x 15 x 15 x 15 - má vlastní uzavírací ventily na každé větvi přímo z výroby, takže vyvážení jednotlivých okruhů je otázkou pár minut práce montážním klíčem, ne dokupování samostatných regulačních prvků navíc.

4-okruhový s ventilem, 15 x 15 x 15 x 15 - vlastní uzavírací ventily na každé větvi usnadňují správné vyvážení průtoku mezi okruhy různé délky. Cena od 41,69 EUR.

Chyba č. 5: Nesprávní orientace termoregulačních ventilů

Pátou chybou, která se opakuje hlavně u méně zkušených montážních firem, je zaměnění směru průtoku při montáži přímého radiátorového termoregulačního ventilu. Většina těchto ventilů má na těle vyraženou šipku, která ukazuje směr, jakým má voda při správné montáži proudit – a tato šipka není jen formalitou. Vnitřní konstrukce přímého termoregulačního ventilu je navržena tak, aby regulační kužel škrtl průtok právě v tomto směru; pokud se ventil zamontuje opačně, regulace buď vůbec nefunguje předvídatelně, nebo hlavice škrtí průtok „naopak“, což se vně projeví jako radiátor, který buď vůbec nereaguje na změnu nastavení hlavice, nebo reaguje s výrazným zpožděním.

Druhá, související chyba je zaměnění pořadí ventilu (přívod) a uzavíracího šroubení (spínačka) – tedy osazení termoregulačního ventilu na spínačku místo na přívod. U některých typů radiátorů to není vidět hned, protože radiátor se i tak zahřeje, ale regulace teploty přestává být přesná, protože termostatický prvek reaguje na teplotu vratné vody místo na teplotu vstupující vody do radiátoru.

Při výběru konkrétního ventilu doporučujeme vždy zkontrolovat, zda jde o variantu přímou nebo rohovou (podle toho, jak vede potrubí k radiátoru v dané místnosti) – použití nesprávného typu nutí montéristu „doohýbat“ potrubí těsně u ventilu, což zvyšuje pnutí ve spoji právě v místě, kde to nejmenší potřebujete. Osvědčeným kusem pro přímé vedení potrubí k radiátoru je například Radiátorový ventil termoregulační – přímý, EK x 1/2", který se připojuje přímo na plastové potrubí přes závitovou koncovku (EK), takže není třeba řešit další přechodový díl navíc.

Radiátorový ventil termoregulační – přímý, EK x 1/2" – přímé napojení na plastové potrubí přes závitovou koncovku EK, při montáži nezapomeňte dodržet směr průtoku podle šipky na těle ventilu. Cena od 8,58 EUR.

Chyba č. 6: Zapomenutá dilatace potrubí

Šestou, a možná nejpodceňovanější chybou, je úplné ignorování tepelné roztažnosti plastového potrubí u delších rovných úseků, hlavně při vedení v podlaze nebo v šachtě poblíž stoupací trubky. Plastové potrubí se při změně teploty roztaží výrazně více než kov – a pokud se delší rovný úsek zaleje pevně do betonové malty nebo upevní na obou koncích bez jakékoliv vůle, jediné místo, kam se roztažnost může „schovat“, je samotné těleso potrubí nebo nejbližší spoj.

V praxi to vypadá tak, že po několika topných sezónách se objeví jemné praskání při náběhu topení (typický zvuk „cvakání“ ve zdi nebo podlaze, jak se potrubí posouvá) nebo se v extrémním případě poškodí spoj v místě, kde je potrubí nejvíce fixované. Řešením je u delších rovných úseků buď ponechat kompenzační oblouk (potrubí se mírně „vlní“ v půdorysu, aby mělo místo na prodloužení), nebo použít klouzavé (ne pevné) uchytení na části trasy, kde jeden bod slouží jako pevný bod a zbytek podpor potrubí umožňuje volný pozdější posun.

Toto je přesně důvod, proč jsme v první kapitole tohoto článku zdůraznili typ objímky – spona s měkkou vložkou, která potrubí nezaškrtne, funguje zároveň jako klouzavý bod pro dilataci. Pokud se místo ní použije kovová spona utažená „na krev“ v každém jednom bodě uchytení, dilataci se jednoduše neponechá žádný prostor a celý problém se jen přesune jinam – nejčastěji do nejbližšího spoje nebo kolena.

Chyba č. 7: Vynechaná nebo předčasná tlaková zkouška

Sedmá, a z hlediska důsledků nejzávažnější chyba, je vynechání tlakové zkoušky před zakrytím rozvodů – tedy před zalisováním do podlahy, zaomítnutím drážky ve zdi nebo uzavřením podhledu. Tato chyba se nedělá z zlého úmyslu, ale z časového tlaku – na stavbě je harmonogram, další profesie už čeká na uvolnění prostoru, a tlaková zkouška „o pár hodin déle“ se někdy jednoduše vynechá s tím, že „vypadá to dobře“.

Problém je, že většina chyb popsaných výše – špatné skosení hrany, nedostatečně dotažený závitový spoj, chybějící dilatace – se při běžném provozním tlaku a místní teplotě nemusí projevit vůbec. Projeví se až při prvním výraznějším teplotním cyklu (spuštění topení na podzim) nebo po několika měsících, když těsnicí kroužek mírně „sadne“. Pokud je v tom okamžiku potrubí už zalisované v podlaze, oprava znamená vysekávání malty místo několika minut dotažení matice.

Doporučený postup je provést tlakovou zkoušku minimálně na 1,5-násobek provozního tlaku systému, po dobu, kterou udává projektová dokumentace nebo místní zvyklosti (běžně několik hodin s průběžnou kontrolou poklesu tlaku), a to vždy předtím, než se čo i len jeden metr potrubí zakryje. Vizuální kontrola všech spojů během této zkoušky je stejně důležitá jako samotné měření tlaku – mikroskopické zvlhnutí v okolí závitového spoje je často vidět dříve, než se projeví na tlakoměru.

Chyba č. 8: Nesprávné sklonování a chybějící odvzdušnění

Poslední, osmá chyba, kterou v tomto přehledu zmíníme, souvisí s vodou ve systému. Plastové potrubí se při montáži často vede po nejkratší možné trase mezi body A a B, což je samo o sobě v pořádku, ale pokud trasa obsahuje lokální „hřbety“ – místa, kde potrubí krátce stoupá a poté znovu klesá – právě v nejvyšším bodě takového úseku se hromadí vzduch, který se odtud nedá jednoduše vytlačit směrem k odvzdušňovacímu ventilu na radiátoru nebo rozdělovači.

Výsledkem je bublání v potrubí, snížený výkon konkrétního radiátoru i přes správně otevřený ventil a opakované stížnosti na to, že „je třeba stále dokola odvzdušňovat ten samý radiátor“. Řešením je už ve fázi návrhu trasy potrubí dbát na to, aby horizontální úseky mírně stoupaly směrem k nejbližšímu odvzdušňovacímu bodu, a vyhýbat se zbytečným lokálním přehnutím jen kvůli obízení překážky, pokud se překážka dá oběhnout jinak (například změnou výšky vedení na celé trase, ne jen v jednom bodě).

Při rozdělovačích je z tohoto důvodu výhodné, pokud má rozdělovač vlastní automatický nebo aspoň manuální odvzdušňovací ventil přímo v nejvyšším bodě svého tělesa – to samé platí i pro výše zmíněný 4-okruhový rozdělovač, kde stačí při prvním napuštění systému otevřít odvzdušnění na rozdělovači ještě předtím, než se systém začne plnit směrem do jednotlivých okruhů.

Jak si tyto chyby ověřit před odevzdáním díla

Pokud shrneme celý postup do praktického kontrolního seznamu, před odevzdáním jakékoli HEPWORTH instalace zákazníkovi (nebo před zakrytím rozvodů) se vyplatí projít si následující body – v tomto pořadí, ne náhodně:

Zkušenosti montážních firem, se kterými jsme se během přípravy tohoto článku bavili, ukazují, že jednotlivé chyby se na reklamacích podílejí různě – nejvíc problémů způsobuje právě chybějící dilatace a nedostatečně utažené nebo připravené závitové spoje, tedy přesně ty chyby, které se vně neprojeví hned po dokončení montáže, ale až po prvním opravdovém teplotním cyklu či po několika měsících provozu.

Číslo 28 % u dilatace není náhodné – právě tato chyba je nejzradnější, protože se systém první rok chová úplně bezproblémově a montér ani zákazník nemají důvod pochybovat o kvalitě montáže. Problém se objeví až při opakovaných teplotních cyklech, kdy materiál „unaví“ místo, kde neměl prostor na pohyb – a v tom momentě si už málokdo vzpomene, že příčinou byla chybějící volba při uchycení potrubí ze dvou let zpět.

Časté otázky

Dá se HEPWORTH potrubí zalít přímo do betonové mazaniny bez ochranné trubky?

Většinou se doporučuje vést potrubí v ochranné chráničce, která kromě mechanické ochrany zároveň potrubí ponechává prostor na tepelnou roztažnost popsanou výše v části o dilataci. Přímé zalití bez jakékoli volby zvyšuje riziko, že se napětí z roztažnosti přenesou přímo na nejbližší spoj.

Kolikrát je třeba čistit odkaňovací filtr po montáži?

Při nové instalaci doporučujeme první kontrolu už po přibližně třech měsících provozu, protože právě v té době se ve systému „dočistí“ zbytky nečistot z montáže. U zaběhnutého systému pak obvykle stačí kontrola jednou ročně, ideálně před začátkem vytápěcí sezóny.

Proč je jeden radiátor stále chladnější než ostatní, i když ventil je otevřený naplno?

Nejčastější příčinou je nevyvážený rozdělovač – blíže nebo kratší okruhy „kradou“ průtok vzdálenějším větvím, jak je popsáno výše v části o vyvažování rozdělovače. Druhou možnou příčinou je vzduch zachycený v lokálním zahnutí potrubí na trase k danému radiátoru.

Musí být tlaková zkouška zapsaná, nebo stačí, že se provedla?

Doporučujeme vždy vyhotovit aspoň jednoduchý písemný záznam (datum, testovací tlak, délka trvání, výsledek) a přiložit ho k odovzdávací dokumentaci díla. Při případné reklamaci je takový záznam jediným důkazem, že zkouška proběhla ještě před zakrytím rozvodů.

Dá se závitový spoj po letech provozu dodatečně dotáhnout, pokud začne mírně netěsnit?

Ano, to je jedna z hlavních výhod závitového šroubení oproti svářeným nebo lisovaným spojům – spoj je možné jemně dotáhnout i po letech provozu, pokud je k němu přístup. Pokud je ale netěsnost způsobena poškozeným těsnícím kroužkem nebo poškrabanou objímkou při montáži, samotné dotáhnutí problém nevyřeší a je třeba vyměnit těsnící prvky.

Je třeba speciální nástroj na seříznutí hrany potrubí před závitovým spojem?

Pro běžné průměry používané v rodinných domech postačí jednoduchý ruční fasetyrovací nástroj nebo i jemný pilník, důležité je udělat seříznutí rovnoměrně po celém obvodu. Při sériové montáži většího počtu spojů se vyplatí investovat do kombinovaného nástroje, který řeže i fasetyruje v jednom kroku, čímž se zároveň snižuje riziko nerovného řezu z první kapitoly tohoto článku.

Související témata

Kúrenie HEPWORTH profesionálne a jednoducho

Máte otázku k této tématu?

Rišíte konkrétní problém s montáží HEPWORTH systému nebo si nejste jistí, který komponent potřebujete? Napište nám – rádi poradíme.