Jak správně spojit měděné potrubí pomocí závitového šroubení bez úniku vody?

Produkty teprve připravujeme.

Můžete se ale podívat na ostatní kategorie.

Jak správně spojit měděné potrubí pomocí klemmového přírubového spojení bez úniku vody

Klemmové přírubové spojení patří mezi nejčastěji používané typy spojů na měděném potrubí v topných a vodovodních systémech. To není náhoda – nevyžaduje pájení, nevyžaduje otevřený oheň, a při správném postupu poskytuje dlouhodobý, spolehlivý a hermetický spoj. Ačkoliv je to právě tento typ spoje, u kterého se v praxi vyskytuje velké množství chyb. Většina úniků po montáži klemmového přírubového spojení nevzniká proto, že by byl spoj konstrukčně špatný – vznikají proto, že něco bylo uděláno špatně, nějaký krok byl přehlédnut, nebo byl použit nevhodný díl.

V tomto článku se podíváme na celou problematiku důkladně: od pochopení principu funkce klemmového přírubového spojení, přes správnou přípravu potrubí, postup montáže krok za krokem, typické chyby a jejich předcházení, až po kontrolu těsnosti a opravy úniku, pokud k němu i přes snahu dojde. Článek je psán pro instalatéry i šikovné domácí mistry, kteří chtějí tento spoj udělat opravdu dobře – ne jen „dost dobře na to, aby to chvíli vydrželo“.

Princip funkce klemmového přírubového spojení: proč to těsní?

Před tím, než se pustíme do praxe, vyplatí se pochopit, co se při klemmovém přírubovém spojení fyzikálně děje. Jen ten, kdo rozumí principu, dokáže správně diagnostikovat problém, když se něco pokazí.

Klemmové přírubové spojení (německy: Klemmverschraubung, anglicky: compression fitting) funguje na principu radiální komprese feruly (olivky) kolem potrubí. Ferula je malý kovový prstenec, typicky z mědi nebo mosazi, který je nasunut na potrubí před závitem matice. Když začnete dotahovat matici na těle přírubového spojení, ferula je axiálně zatlačena do kuželové sedlové plochy – a tato axiální síla se přemění na radiální kompresi. Ferula se fyzicky plasticky deformuje a vtlačí do vnějšího povrchu potrubí. Vznikne tak kovový těsný spoj bez jakéhokoli těsnícího materiálu – těsní kov na kov.

To je klíčový bod: klemmové přírubové spojení netěsní prostřednictvím gumového těsnění (na rozdíl od například závitových spojů s plátnem). Těsní výlučně deformací feruly. Z toho vyplývají všechny podmínky správné montáže – trubka musí být kruhová, povrch čistý, ferula správně orientovaná, řez kolmý.

Typy klemmových přírubových spojů pro měděné potrubí: co najdete na trhu

Není každý klemmový přírubový spoj stejný. Pro měděné potrubí se používají především dvě konstrukční varianty, a je důležité vědět, v čem se liší.

Standardní klemmový přírubový spoj pro měděné potrubí (typ EK)

Toto je klasické řešení určené přímo pro tvrdé a polotvrdé měděné potrubí. Ferula je dimenzována na tloušťku stěny mědi a tvrdost materiálu – deformuje se kontrolovatelně a spolehlivě se vryje do povrchu trubky. Typickým příkladem z praxe je klemmový přírubový spoj na měděné potrubí 15×1 EK, kde číslo za „x“ označuje tloušťku stěny potrubí. Tento spoj je navržen konkrétně pro měď, což zaručuje správnou geometrii feruly a sedla.

Označení „EK“ pochází z německého výrazu „Einsteckverbinder Klemmverschraubung“ resp. ze standardizovaného systému označování. V praxi to pro vás znamená, že přírubové spoje s tímto označením jsou certifikovány pro použití v tlakové instalaci a jejich rozměry jsou normalizovány.

Přizpůsobivý klemmový přírubový spoj pro měď i PB potrubí

Druhým typem jsou přizpůsobivé spoje, které umožňují spojit měděné potrubí s jiným typem – například s polybutylénovým (PB) potrubím nebo s rozvaděčem na topném rozdělovači. Příkladem je klemmový přírubový spoj 15×1 EK na měděné nebo PB potrubí (Hepworth). Tyto přírubové spoje jsou výhodné při rekonstrukcích, kde se setkává starší rozvod z mědi s novějšími úsekmi z plastu nebo vícevrstvého potrubí.

V rámci topných systémů se dnes stále častěji setkáváme s kombinací materiálů – měď u kotla a hlavního rozvodu, vícevrstvé potrubí v podlahových okruzích nebo ve stěnových drážkách. Pokud vás zajímá, kde je vícevrstvé potrubí vhodnější než měď a naopak, doporučuji si přečíst článek Vícevrstvé vs. měděné potrubí: porovnání vlastností, ceny a životnosti v našem Vědomostním centru.

Průměry a rozměry – co čísla na přírubovém spoji znamenají

Klemmové přírubové spoje se prodávají ve velikostech odpovídajících vnějšímu průměru potrubí. Pro měděné potrubí v topení jsou nejčastější průměry 15 mm, 18 mm a 22 mm. Číslo za lomítkem (např. ×1 nebo ×1,5) označuje tloušťku stěny potrubí, pro kterou je ferula dimenzována. Toto číslo není jen formální – ferula pro stěnu 1 mm se bude deformovat jinak než ferula pro stěnu 1,5 mm, a použití nesprávné feruly může vést k úniku nebo dokonce ke poškození potrubí.

Pokud si nejste jisti, jaký průměr potrubí potřebujete pro váš systém, přečtěte si náš článek Jaký průměr potrubí potřebujete pro váš topný systém? – tam najdete výpočty výkonů, průtoků a doporučených průměrů pro běžné rodinné domy.

Co budete potřebovat před zahájením montáže

Správná příprava je polovina úspěchu. Před tím, než začnete řezat a šroubovat, připravte si vše potřebné na pracovišti.

Nářadí

Trubkový řezák (trubkový střihák) – ideální volba pro měděné potrubí. Dává čistý, kolmý řez bez otřepů. Nikdy nepoužívejte úhlové brusky nebo pilu na železo, pokud nejste schopni zároveň dokonale odstranit všechny otřepy a zajistit kolmost řezu.
Odhrávač (rozšiřovač vnitřku) – malý nástroj zabudovaný do většiny řezáků nebo prodávaný samostatně. Odstraní vnitřní odhráp (zavření hrany) po řezu.
PeVNý rovný klíč nebo nastavitelný francouzský klíč – aspoň dva, abyste mohli přírubu držet při dotahování matice.
Kalibrátory / kalibrační trn – pro kontrolu kruhovosti potrubí před montáží, zejména pokud potrubí přišlo navinuté na kotouči.
Měkká hadřík nebo papírové utěrky – na utírání potrubí od prachu a mastnoty.

Materiál

Zverné šróbení správného průměru a typu pro měděné potrubí
Měděné potrubí správného vnějšího průměru a tloušťky stěny
Volitelně: těsnící lepidlo na závity (ne na olovu! – pouze na závity, pokud je to kombi nýt s koncovým závitem)

Příprava potrubí: nejdůležitější krok, který se nejčastěji podceňuje

Z mé zkušenosti s desítkami zakázek platí jedno pravidlo: více než tři čtvrtiny úniků po montáži zverného šróbení vzniká chybou při přípravě potrubí, ne při samotném dotahování. Proto se této části věnujte se vší pozorností.

Krok 1: Správný řez – kolmý a čistý

Potrubí musí být odříznuté přesně kolmo ke své ose. Odchylka řezu o více než 1–2 stupně od kolmice je v praxi dostatečná, aby olovka neseděla rovnoměrně po celém obvodu a vznikla netěsnost. Trubkový řezák je zde nenahraditelný – jeho valčky vedou řez automaticky kolmo. Pokud musíte z nějakého důvodu použít pílu, investujte čas do opravy řezu pilníkem a úhloměrem.

Po řezu vždy zkontrolujte hranu: nesmí být rozštípnutá, nesmí mít kovové trhliny. Každá trhlinka, která se dostane do systému, může později způsobit poruchu ventilu nebo čerpadla.

Krok 2: Odstranit vnitřní odhrub

Řezák při řezu typicky mírnou mírou „přetlučou“ vnitřní hranu potrubí dovnitř. Tento odhrub (zvalení) musíte odstranit odhrubovačem nebo jemným pilníčkem. Pokud to neodstraníte, odhrub zvýší hydraulický odpor ve spoji, ale hlavně – může při průtoku později koroďovat a odtržená část se dostane do systému.

Krok 3: Odstranit vnější odhrub a zkontrolovat vnější povrch

Vnější odhrub (ostrá hrana) také odbírejte pilníčkem. Důvod je jiný: ostrá hrana může při zasouvacím zavádění olovky olovku poškrábat nebo ji sednout šikmo. Na vnějším povrchu potrubí nesmí být škrábance, koroze ani výrazné zářezy v místě, kde bude sedět olovka. Olovka se totiž vtlačí přesně do stavu, v jakém povrch je – včetně škrábanců, kudy může unikat voda.

Krok 4: Kontrola kruhovosti

Měděné potrubí prodávané v tyčích je zvykle dostatečně tuhé a kruhové. Ale pokud pracujete s polotvrdým nebo měkkým měděným potrubím, které bylo navinuté na kotouči, může být mírně oválné. Olovka předpokládá dokonale kruhový průřez – na oválném průřezu nevytvoří rovnoměrně těsnou stopu po celém obvodu. Kalibrátor průměr vyrovná zpět do kruhového tvaru. Pokud kalibrátor nemáte, můžete potrubí opatrně zarovnat trnem nebo mandrelem.

Montáž zverného šróbení: postup krok za krokem

Když je potrubí správně připravené, samotná montáž je poměrně přímá – ale i zde existují detaily, na kterých záleží.

Krok A: Správné nasunutí matice a olovky

Před zavedením potrubí do nýtu musíte na potrubí nasunout nejdříve matici (závitovou částí směrem od řezu, tedy směrem pryč od nýtu) a poté olovku. Toto pořadí si musíte pamatovat – mnozí začátečníci to zapomenou až po hotovém spoji, a poté musí rozmontovat celou práci.

Olovka má mírně kónický tvar. Správná orientace olovky je ta, kde širší konec směřuje směrem k kuželové části nýtu, tedy směrem dovnitř do nýtu, a užší konec směřuje k matici. Nesprávná orientace olovky je druhá nejčastější příčina úniku – pokud olovku otočíte, nesedne správně do sedla a těsnící účinek bude minimální.

Tip z praxe: některé olovky mají na jedné straně drobný technologický zářez nebo jsou mírně tvarované – tento zářez směřuje vždy směrem k tělu nýtu.

Krok B: Zavedení potrubí do nýtu

Potrubí zasuňte do těla nýtu na doraz – musí dosáhnout mechanického konce (dorazové plochy) uvnitř nýtu. Pokud potrubí nedosáhne na doraz, olovka nebude sedět ve správné poloze a těsnící spoj nebude mít dostatečnou oporu. Zatlačte lehce, ale důrazně. V případě správně připraveného potrubí (bez otřepů, bez hrubých zářezů) potrubí snadno vjede na doraz.

Krok C: Ruční přeskruťování matice

Začněte zavírat matici rukou – bez klíče. Zavírání by mělo být lehké a plynulé. Pokud matice odporuje nebo se zasekne, zastavte se a zkontrolujte, zda nejsou poškozené závity nebo zda není olivka špatně dosazená. Nikdy nepoužívejte klíč k překonání zaseknuté matice – rizikujete vytržení závitů nebo deformaci fitingu.

Krok D: Dotahování klíčem – nejdůležitější moment

Toto je místo, kde většina lidí udělá chybu – a ironicky v obou směrech. Buď dotahují příliš málo (spoje těkne hned), nebo příliš mnoho (spoje těkne po čase, protože olivka je předeformovaná a prasklá).

Správní postup pro standardní měděné potrubí: matice se ručně dotáhne na doraz a poté klíčem uděláte 1 a ¼ otáčky (tedy otočíte o 450°). Tato hodnota je doporučována většinou evropských výrobců závitových šroubení pro měděné potrubí průměru 15–22 mm při tloušťce stěny 1–1,5 mm. Někteří výrobci uvádějí mírně odlišné hodnoty – vždy se řiďte technickými podklady konkrétního fitingu, který montujete.

Při dotahování držte tělo fitingu druhým klíčem. Bez držacího klíče přenášíte krouticí moment na celý rozvod nebo na jiné fitiny, což může způsobit uvolnění jiných spojů nebo mechanické poškození potrubí.

Krok E: Kontrola po dotahování

Po dotáhnutí proveďte vizuální kontrolu: olivka by měla být rovnoměrně zahryznutá do potrubí po celém obvodu, matice by měla být rovnoběžná s povrchem potrubí a nesmí ukazovat žádné viditelné nesouměrnosti. Pokud olivka „kmitá“ nebo je zřetelně nakloněná, šroubení opakujte s novou olivkou.

Teploty, tlaky a podmínky použití: na co si dávat pozor v kúrení

Závitové šroubení pro měděné potrubí jsou dimenzována pro konkrétní provozní podmínky. V kúrení je to klíčová informace, protože topné systémy pracují při teplotách a tlacích, které jsou výrazně vyšší než u studené vody.

Standardní mosazné závitové šroubení pro měděné potrubí jsou obvykle certifikována pro teploty do +110 °C a tlak do 10 bar (PN10) pro topné instalace. To je dostatečné pro všechny běžné kotelové systémy – kondenzační kotle pracují typicky při 70/50°C (vstup/výstup) a systémovém tlaku 1,5–2,5 bar. Pokud vás zajímají rozdíly mezi PN10 při 70°C a při 95°C, věnuje se tomu podrobně článek Teplota a tlak potrubí: co znamenají PN10, T=70°C a T=95°C v praxi?

Důležité upozornění: závitové šroubení není vhodné do interiéru stěny nebo pod podlahu (zamřížení, zalití do potěru), pokud není k tomu výslovně certifikováno. Standardní závitové šroubení je navrženo pro viditelné nebo revizibilní instalace. Pro podlahové rozvody se obvykle používá vícevrstvové potrubí bez spojů v řadě (spojky pouze v revizních šachtách), případně přesné speciální konektory s dlouhodobou certifikací pro zalití. Pro zaujímavost, vícevrstvové potrubí jako Ivar Turatec 16×2, Ivar Turatec 18×2 nebo Ivar Turatec 20×2 se v podlahových okruzích kladou v bezšpárových úsecích právě proto, aby se spojem v potěru zcela vyhnuli.

Typické chyby a proč dochází k úniku

Za roky praxe jsem viděl úniky závitového šroubení v různých podobách. Tady jsou ty nejčastější:

1. Šikmý řez potrubí

Olivka není schopna kompenzovat šikmý řez – dosedá nerovnoměrně, na jedné straně je více komprimovaná, na druhé méně. Výsledek: únik na straně s nižším kontaktním tlakem. Řešení: vždy rezač, nikoli pila. Pokud pila, pak oprava řezu pilníkem a úhloměrem.

2. Nesprávní orientace olivky

Jak jsme popsali výše – olivka otočená naopak nesedne do kuželového sedla správně. Těsnící efekt je minimální nebo žádný.

3. Potrubí nedosunuté na doraz

Potrubí musí dosáhnout mechanického dorazu uvnitř fitingu. Pokud ne, olivka není ve správné ose a při dotahování se deformuje špatným způsobem. Běžná příčina: vnitřní odhrep (zavřená hrana), který brání zavedení na doraz. Řešení: odhrep důkladně odstranit.

4. Nedostatečné nebo nadměrné dotahování

Nedostatečné dotahování – olivka není dostatečně vtlačena do povrchu potrubí, spoj těsní pouze třecí silou, ne plastickou deformací. Stačí malý tlakový ráz nebo teplotní dilatace a spoj začne těknout.

Nadměrné dotahování – olivka je předeformovaná. V horším případě může mikrotrhlinka v olivce vyvolat netěsnost až po několika měsících provozu, kdy koroze nebo únava materiálu trhlinu rozšíří. Proto vždy dodržujte hodnotu 1 a ¼ otáčky klíčem.

5. Poškozený nebo znečistěný povrch potrubí v místě olivky

Škrábance, korozní díry, vodník nebo mastnota na povrchu potrubí brání olivce vytvořit spojitou těsnou stěnu. Řešení: jemné oskříbení jemnozrným brusným papírem a vyčištění hadrou.

6. Opakované rozmontování a montáž

Zverné šroubení není navrženo pro opakované rozmontování. Olivka je po prvním utažení plasticky deformovaná – při opětovném utažení (po rozmontování) se deformuje dál, ale ne správně, a těsnicí výsledek je nepředvídatelný. Obecně platí: po rozmontování zverného šroubení vyměňte olivku (nebo celý fiting) za novou.

Jak opravit netěsné zverné šroubení

Pokud po napuštění systému zjistíte netěsnost u zverného šroubení, postupujte takto:

Nespuštějte topení, dokud netěsnost neopravíte – teplá voda pod tlakem může netěsnost rychle zhoršit.
Odtlakujte systém a vypusťte vodu z příslušného úseku.
Rozmontujte spoj, vizuálně zkontrolujte olivku i povrch potrubí.
Pokud olivka ukazuje známky nesprávné deformace (asymetrická, prasklá, šikmo sedí), vyměňte olivku nebo celý fiting za nový.
Zkontrolujte řez potrubí – pokud není kolmý, odřízněte kousek dál a proveďte nový řez.
Celý postup montáže zopakujte od začátku.

Nikdy nezalepte netěsné zverné šroubení silikonem, těsnícím tmelom nebo páskou ze strany. Takové řešení je dočasné, klame při tlakové zkoušce a skrývá skutečný problém – spoj se po čase uvolní znovu, tentokrát s větším poškozením okolí.

Zverné šroubení vs. pájka: kdy zvolit který způsob?

Zverné šroubení není vždy nejlepší volba – ani když pracujeme s měděným potrubím. Je důležité vědět, v jakých situacích je vhodné a kdy je lepší zvolit pájený spoj.

Zverné šroubení je vhodné:

Pro viditelné a revizibilní rozvody, kde je možnost následné kontroly a případné opravy.
Pro instalace, kde se má systém pravidelně rozmontovat nebo rozšiřovat (např. u kotlov s odpojitelnými okruhy).
Pro montáž bez speciálního nářadí a bez otevřeného ohně – vhodné například při rekonstrukcích v blízkosti hořlavých materiálů.
Pro spoje mezi měděným a jiným typem potrubí (měď–plast, měď–vícevrstvé).
Pro místa, kde se neví, zda bude potřeba demontáž, nebo pro dočasné zapojení.

Pájení je vhodnější:

Pro dlouhé spojité rozvody měděného potrubí v kotelně nebo v technické místnosti, kde je cílem trvalý a kompaktní spoj.
Pro místa s omezeným prostorem pro kličku (pájení není omezeno manipulačním prostorem pro kličku).
Když je rozvádění dlouhé a ekonomika hovoří ve prospěch pájení (pájený spoj je cenově levnější než fiting).
Pro trvalé instalace, kde nepočítáte nikdy systém rozmontovat.

V praxi se tyto dva způsoby kombinují: dlouhé spojité úseky jsou pájené, a tam kde je potřeba napojení na armatury, ventily, kotel nebo jiný typ potrubí, používá se zverné šroubení.

Kontrola těsnosti po montáži: tlaková zkouška

Po dokončení montáže všech spojů je povinná tlaková zkouška před zakrytím nebo zasypáním jakýchkoli rozvodů. Pro topení se standardně provádí tlaková zkouška studenou vodou při 1,5-násobku provozního tlaku – typicky při 3–4 bar, minimálně po dobu 30 minut (podle STN EN 14336 a souvisejících norem).

Postup tlakové zkoušky pro domácí systém:

Naplněte systém vodou a odvzdušněte všechny odvzdušňovací ventily – v systému nesmí být vzduch.
Přepněte tester (tlakovou pumpu) na požadovaný tlak.
Sledujte manometr po dobu minimálně 30 minut – pokud tlak neklesá, systém je těsný.
Vizuálně zkontrolujte každý spoj – vlhkost, kapky, případně bílé usazeniny (v tomto případě mohlo dojít k mikronetěsnosti s vyschnutím v minulosti).

Pokud tlak klesal během zkoušky, ale žádný spoj vizuálně neteče, může být příčinou absorpce vzduchu do potrubí nebo mikronetěsnost, která se projeví až později. V takovém případě je vhodné prodloužit zkoušku a znovu zkontrolovat každý spoj dotykem papírové utěrky – mokrá utěrka odhalí i minimální netěsnost.

Rozdíly při práci s vícevrstvým potrubím místo mědi

Možná se ptáte – a co když budu používat závěsné šroubení na vícevrstvém potrubí místo mědi? Toto je situace, se kterou se stále častěji setkáváme, zejména při připojení podlahového okruhu z vícevrstvého potrubí k měděnému rozvodu u kotlovny. V tomto případě platí odlišná pravidla.

Vícevrstvé (multilayer) potrubí – například zmíněné Ivar Turatec v rozměrech 16×2, 18×2 nebo 20×2 – má ve středu hliníkovou vrstvu, která mu dává tuhost a zabrání difúzi kyslíku, ale materiálové vlastnosti jsou stále odlišné od mědi. Pro závěsné šroubení na vícevrstvém potrubí je nezbytné použít vložku (inzertní rukáv), která se zasune dovnitř potrubí a zabrání jeho stlačení při dotahování matice. Bez vložky matice potrubí deformuje a spoj nikdy nebude spolehlivě těsný. Toto je zásadní rozdíl oproti měděnému potrubí, kde je potrubí samo o sobě dostatečně tuhé a vložka není potřeba.

Pokud hledáte komplexní návod pro vícevrstvé potrubí, doporučuji článek Montáž vícevrstvého potrubí krok za krokem: nářadí, fitinky a závěsné šroubení – tam je celý postup včetně vložky a kalibrace podrobně popsán.

Nejčastější otázky (FAQ)

Můžu závěsné šroubení dotáhnout více, pokud po prvním napuštění trochu netěkne?

Ano, pokud jste ještě nepřekročili maximální doporučený úhel dotahování – tedy pokud jste dotáhli méně než 1 a ¼ otáčky. V takovém případě odtlakujte systém, dotáhněte matici o ¼ otáčky a znovu zkontrolujte. Pokud jste však už dosáhli nebo překročili 1 a ¼ otáčky a spoj stále netěkne, další dotahování nepomůže – problém je v přípravě potrubí nebo v orientaci matice, a je třeba spoj rozmontovat a udělat znovu. Nikdy nedotahujte „násilně“ při trvalém úniku.

Musím matici mazat nebo ošetřovat před montáží?

Ne, standardně ne. Většina výrobců dodává matice bez potřeby mazání – kovový spoj kov na kov funguje správně i bez maziva. Výjimkou jsou specifické fitinky pro některé druhy plastového potrubí, kde výrobce předepisuje použití silikonové pasty. Pro měděné potrubí je mazání matice zbytečné a může dokonce snížit třecí síly, které udržují matici ve správné poloze před dotahováním.

Kolikrát můžu závěsné šroubení rozmontovat a znovu složit?

Teoreticky pouze jednou spolehlivě – matice je po prvním dotahování plasticky deformovaná a při opětovném použití nezaručuje stejně těsný spoj. V praxi se stává, že instalatéři při drobných úpravách šroubení rozmontují a znovu složí, a spoj eště drží – ale je to riziko. Standardní doporučení a dobrá praxe: při každém rozmontování vyměňte matici za novou. Cena matice je zanedbatelná v porovnání s možným únikem a škodou na stavbě.

Jaký typ klíče mám použít – nastavitelný nebo pevný?

Ideální je pevný klíč správné velikosti pro danou matici – poskytuje přesnější a kontrolovaný moment a nezesklovatí. Nastavitelný (francouzský) klíč je přijatelnou náhradou, ale musíte ho nastavit přesně na šířku matice a ověřit, že drží pevně. Zesklování klíče může matici poškodit nebo zranit ruku. Nikdy nepoužívejte kleště s rovnými čelistmi (kombináky) – zahryzují se do hran matice a poškozují ji. Poškozená matice je náchylnější na korozní trhliny a pozdější únik.

Můžu použít teflonový pásek nebo tesnící pastu na matici nebo závitu matice?

Na matici rozhodně ne – těsnění matice musí být čistě kovové a jakýkoliv materiál mezi maticí a povrchem potrubí těsnění zhorší (pás se při dotahování vytlačí nebo deformuje jinak než kov). Na závitech mezi maticí a tělesem fitinky není taktéž potřeba ani doporučeno mazivo či teflon – závity závěsného šroubení jsou konstrukčně navrženy tak, aby nesly axiální sílu bez závitového těsnění. Výjimkou je kombifiting, kde je na druhé straně (na vstupu do armatury) externí závit G – tam se běžně používá těsnění závitovým lanem nebo teflonem, ale to se týká závitového spoje, ne závěsného spoje.

Jak zjistím, zda je závěsné šroubení vhodné pro danou teplotu v mém systému?

Na každém certifikovaném závěsném šroubení nebo v jeho technické dokumentaci najdete maximální trvalou teplotu a maximální tlak (PN). Pro běžné mosazné fitinky a měděné potrubí v topení je běžná certifikace PN10 při teplotě do 110 °C, což pokrývá všechny běžné kotelové systémy (i starší s výstupní teplotou 80–90 °C). Pokud máte v systému místa s teplotou více než 110 °C (například v blízkosti parního generátoru nebo průmyslového zařízení), je nutné použít speciální fitinky s vyšší certifikací. Pro rodinné domy s kondenzačním kotlem je toto prakticky nikdy problémem.

Závěr: Spolehlivý spoj není náhoda – je to výsledek přesného postupu

Závěsné šroubení je elegantní a bezpečný způsob spojování měděných potrubí – pokud se dělá správně. Desítky úniků, které jsem viděl v praxi, měly téměř vždy stejné kořeny: uspěchaná příprava potrubí, přehlédnutá orientace matice, špatný typ fitinky nebo „eště dotáhnu trochu víc, nech je jistota“. Správný postup není komplikovaný – ale vyžaduje si trpělivost, správní nářadí a ochotu zkontrolovat každý krok, než se pustíte dál.

Pokud si nejste jisti, jaké závěsné šroubení pro svůj průměr a typ potrubí potřebujete, podívejte se na konkrétní produkty v kategorii potrubí na topení – najdete tam fitinky pro různé průměry a materiály včetně přímo dimenzovaného závěsného šroubení na měděné

Máte otázku k této tématu?

Nevíte se rozhodnout nebo řešíte konkrétní situaci ve vaší domácnosti? Napište nám – rádi poradíme.