Časté otázky o odvode spalin a komínech kondenzačních kotlů

Produkty teprve připravujeme.

Můžete se ale podívat na ostatní kategorie.

Všechno, co jste se báli zeptat o odvode spalin kondenzačních kotlů

Každý, kdo se pustí do výměny starého kotla za moderní kondenzační, brzy narazí na stejný problém: odvod spalin. Tato zdánlivě jednoduchá věc vyvolává překvapivě mnoho otázek – a to i u lidí, kteří se vykurování věnují roky. V praxi se setkáváme s desítkami podobných situací: zákazník si koupí kondenzační kotl, potom zjistí, že starý komín nestačí, nebo špatně odhadne průměr trubek, případně celý systém sestaví tak, že kotl nedostatečně táhne, nebo se při kondenzátu zanáší vodou. Tento článek shromažďuje nejčastější otázky z praxe a odpovídá na ně komplexně, srozumitelně, ale bez zjednodušování.

Je-li hledáte konkrétní produkty, přehled systémů a komponentů najdete přímo v kategorii odvody spalin, dymovody. V dalším textu se odkazujeme i na související články ve Vědomostním centru – pokud se chcete do některé témy ponořit hlouběji, pokračujte tam.

Proč jsou odvody spalin kondenzačních kotlů jiné než klasické?

Toto je vůbec první a nejdůležitější věc, kterou je třeba pochopit. Kondenzační kotl pracuje na úplně jiných fyzikálních principech než standardní kotl s odvzdušněním přes komínový tah. Spaliny opouštějí kondenzační kotl s teplotou typicky jen 40–60 °C (proti 150–200 °C u klasického kotlu). To má dvě zásadní důsledky:

Komínový tah je slabý – studené spaliny stoupají ovele pomaleji. Proto kondenzační kotly mají zabudovaný nouzový ventilátor (výfuk), který aktivně tlačí spaliny ven.
V dymovodu kondenzuje voda – když se horké spaliny dotknou chladné stěny trubky, para z nich kondenzuje. Kondenzát musí odtékat zpět do kotlu (nebo do sifónu), jinak se systém upchá nebo poškodí.

Z toho vyplývá, že dymovod kondenzačního kotlu musí být:

Plynoutěsný – přetlakový systém. Spaliny jsou vytlačovány s mírným přetlakem, takže každý netěsný spoj může uniknout do místnosti.
Odolný vůči kondenzátu – kyselý kondenzát (pH 3–5) koroďuje běžné ocelové trubky nebo klasické zdivené komíny. Správný materiál je plast (PP, PPs) nebo nerezová ocel s certifikací pro kondenzát.
Sklon správným směrem – vodorovné úseky musí mít spád alespoň 3° (5 cm na metr) směrem k výstupu kondenzátu, ne opačně.
Kompatibilní s konkrétním kotlem – každý výrobce definuje povolené typy a rozměry dymovodu. Nekompatibilní systém vede k poruše nebo dokonce k nebezpečné situaci.

Koaxiální nebo dvojrourkový systém – co to vlastně znamená a který si vybrat?

Toto je jedna z nejčastěji kladených otázek, a přitom odpověď není vždy jednoduchá. Stručně:

Koaxiální systém (také „roura v rourě") je řešení, kde vnitřní roura odvádí spaliny ven a vnější mezikruží přivádí spalovací vzduch z exteriéru. Obě funkce plní jeden kompaktní komponent, například Protherm zostava vodorovná 60/100 mm - 0,8 m, S1KP. Kotl je při tomto řešení úplně oddělený od vzduchu v místnosti – vzduch bere přímo z vnějšího prostředí. Hovoříme o tzv. turbo kotlích nebo kotlích s uzavřenou spalovací komorou (typ C).

Dvojrourkový systém (oddělené roury) se používá tehdy, když vzduch není zaváděn koaxiálně, ale například přes existující komín nebo separátní rourou. Typicky se uplatňuje u delších tras, kaskádových instalací více kotlů nebo při rekonstrukcích, kde koaxiální roura nemá dosáhnout na vnější stěnu. Běžně se setkáváme s rozměrem 2× 80 mm – na to slouží například Protherm člen rozdvojovací Ø 2 x 80 mm R2KP.

Podrobnější porovnání obou systémů včetně jejich výhod a nevýhod najdete v článku Koaxiální vs. dvojrourkový systém odvodu spalin – který je lepší v našem Vědomostním centru.

Jaký průměr potrubí potřebuji – 60/100 mm nebo 80/125 mm?

To patří k nejčastějším chybám v praxi. Mnoho zákazníků si myslí, že větší průměr je vždy lepší. Není. Výkon kotlov určuje, jaký průměr je správný. Zjednodušeně platí:

60/100 mm (koaxiální) – pro kotle do cca 35 kW, při krátkých trasách (do 4–5 m celkové ekvivalentní délky včetně kolíčků)
80/125 mm (koaxiální) – pro kotle od cca 25 do 100 kW a/nebo delší trasy, ve více patrech
2× 80 mm (dvojtrubkový) – při rekonstrukcích, kaskádách nebo delších trasách nad 10–12 m

V dokumentaci ke každému kotlu najdete tzv. ekvivalentní délku – maximální přípustnou délku odvodu. Každé koleno 90° se počítá jako 1–1,5 m přímé trubky. Máte-li tedy trasu 3 m s dvěma koleny 90°, celková ekvivalentní délka je 3 + 2×1,5 = 6 m.

Když potřebujete připojit kotlový hrdlo k jinému průměru než je standardní komín, pomohou redukce a adaptéry. Například Protherm adaptér na komíny 60/100 mm A1KP umožní připojit kotlový systém 60/100 mm, zatímco Protherm adaptér na komíny 80/125 mm A25KP slouží pro systémy 80/125 mm. Tyto adaptéry jsou klíčovým prvkem při rekonstrukcích, kdy starý komín nesouhlasí s hrdlem nového kotlového systému. Podrobněji se tématu rozměrů věnujeme v článku Jaký průměr komína potřebujete: 60/100 nebo 80/125 mm.

Mohu kondenzační kotlový systém připojit na starý kamenný komín?

To je asi nejčastější dilema při rekonstrukcích. Odpověď závisí od více faktorů a většinou je kompromisní, než by si zákazník přál:

Technicky vzato – ne přímo. Starý kamenný komín není vzduchotěsný, není odolný vůči kyslému kondenzátu a nemá správný průměr. Spaliny z kondenzačního kotlového systému by se ve vlhkém komíně ochlazovaly, kondenzát by poškozoval kamenné konstrukce a při nesprávném tahovém efektu by mohly pronikat do budovy.

Řešení: vložení komína. Do existujícího komínového otvoru se vloží plast (PP nebo PPs) nebo nerezová flexibilní trubka s certifikací pro kondenzační kotlový systém (označení „Wet – kondenzát"). Tato vnitřní vložka přebírá funkci komínového systému, komínový plášť slouží pouze jako ochranný obal. Takové řešení je běžné a při správném provedení plně funkční.

Před vložením je třeba ověřit:

Světlý rozměr otvoru – zda se vložka vůbec vejde
Výšku komína – u velmi krátkých komínů může být problém s rozptylem spalin
Stav kamenné konstrukce – silně popraskané nebo zrekonstruované komíny mohou způsobovat problémy
Certifikaci vložky pro typ kotlového systému a paliva (plyn, propán)

Vodorovný nebo svislý odvod – na čem záleží?

V praxi se setkáváme s oběma směry, často v kombinaci. Vodorovný odvod (přímo stěnou ven) je jednodušší a levnější na instalaci – žádná komínová práce, stačí přechodka ve stěně. Svislý odvod (střechu nebo nadstřeším) se používá, když není možné vést spaliny stěnou (např. kotlový systém je v interiéru daleko od vnější stěny, nebo místní vyhláška zakazuje výfuk na fasádě).

Z hlediska fyziky jsou oba směry při správně navrženém systému s nuceným výfukem rovnocenné – ventilátor v kotlovém systému zajišťuje dostatečný přetlak v obou případech. Při vodorovném odvodu je ale kriticky důležité správné sklonění vodorovných úseků – spaliny nesmí kondenzovat stojato, voda musí odtékat zpět k sifonu.

Běžná chyba z praxe: instalatér udělá vodorovný odvod bez sklonu, resp. se sklonem opačným směrem (směrem ven). Výsledek: kondenzát se hromadí v trubce, kotlový systém hlásí chybu nebo „bublá" při provozu. Toto vidíme několikrát za rok při servisních zakázkách. Řešení je jednoduché – zkontrolovat sklon hladinou a trubku podsadit nebo přestavět.

Podrobnější pohled na téma přináší článek Vodorovný vs. svislý odvod spalin – co zvolit při rekonstrukci v našem Vědomostním centru.

Co je to přechodka a kdy ji potřebujete?

Přechodka (nebo přechodka) je těsný přechod, kterým komínový systém prochází stěnou nebo střechou. Není to jen estetický prvek – má funkční a bezpečnostní význam. Správní přechodka:

Těsní mezeru mezi trubkou a stavební konstrukcí – zabrání pronikání spalin do stěny a vlhkosti přes dešťové srážky
Kompenzuje dilataci trubky – plastové komínové systémy se při teplotních změnách roztahují a smršťují, pevné ukotvení bez dilatace může vést k prasknutí
Zabrání mechanickému poškození trubky v místě přechodu

Pro horizontální odvod spalin při průběhu stěnou se používají stavební příruby s těsněním určeným přímo pro komíny. Průběhy přes střechu musí být vodotěsné a vyhovovat tepelnětechnickým požadavkům (nezmrazit se). Více o této tématu v článku Průběh střechou nebo stěnou: rozdíl, typy a montáž.

Kompatibilita – musím používat originální komíny dané značky kotla?

Toto je citlivá téma. Výrobci kotlů (Protherm, Vaillant, Viessmann, Buderus...) dodávají vlastní certifikované komíny a adaptéry – a z dobrého důvodu: přesně odpovídají těsnosti a kompatibilitě s daným kotlem. Záruky jsou podmíněny použitím schválených komponentů.

V praxi se však velmi běžně používají i univerzální systémy od výrobců jako Almeva, Schiedel, Brilon a další – pokud jsou certifikované pro daný typ kotla a paliva. Rozhodující je, aby systém měl certifikát EN 14471 (plastové komíny) nebo EN 1856 (kovové), byl dimenzován na provozní podmínky (teplota spalin, kondenzát, přetlak) a instalátor dokázal prokázat, že systém je k danému kotlu schválen výrobcem nebo certifikačním orgánem.

Pokud chcete vyhnout riziku, držte se originálních komponentů nebo konzultujte přímo s dodavatelem. Přehled kompatibility různých systémů a značek najdete v článku Kompatibilita komínu s kotlem: Protherm, Vaillant a další značky.

Jak jsou zapojeny kotle v kaskádě – co to znamená pro komín?

Kaskáda (více kotlů zapojených paralelně) je typické řešení pro větší objekty – bytové domy, kancelářské budovy, průmyslové provozy. Z hlediska komínu to přináší specifické požadavky:

Každý kotol musí mít zaručený odvod spalin bez ovlivnění ostatními
V kaskádě se běžně používají dvojrourkové systémy s kolektorem – jeden společný odtahový kanál pro spaliny a jeden sací kanál pro vzduch
Pro rozdvojení z koaxiálního hrdla do dvou samostatných rour slouží speciální kusy, jako je Protherm člen rozdvojovací Ø 2 x 80 mm R2KP
Dimenzování je složitější – výpočet ekvivalentní délky se provádí pro celý systém, ne pro jednotlivý kotol

Kaskádové instalace vždy vyžadují projekt od odborně způsobené osoby. Samopasné zapojení bez výpočtu může vést k zpětným proniknutím spalin mezi kotly.

Co jsou to PP, PPs a nerez u komínů?

Materiál komínu není vedlejší. Podmínky v kondenzačním komíně jsou náročné: teplota spalin 40–120 °C při startu, kondenzát s pH 3–5 (uhličitá kyselina, v menší míře dusičná a sírová), mírný přetlak. Používají se tyto materiály:

PP (polypropylen) – nejrozšířenější plastový komín. Teplota použití do 120 °C, plně odolný kondenzátu. Lehký, levný, jednoduše instalovatelný. vhodný pro většinu plynových kondenzačních kotlů.
PPs (polypropylen s přísadami zvyšujícími teplotu)** – pro vyšší teplotní zatížení (do 160 °C) nebo pro kotle na topný olej, kde spaliny mohou být teplejší.

Nerez (AISI 316L nebo ekvivalent) – kovový komín pro náročnější aplikace. Drahší, ale mechanicky pevnější. Používá se při vložkování komínů nebo při vyšších teplotách. Pro kondenzační kotle musí být označen jako „mokrý systém" (wet system).

Hliník – používá se pouze ve vnějších částech některých koaxiálních sestav. Uvnitř ani pro kondenzát se nepoužívá kvůli korozi.

Může dojít k úniku spalin do místnosti? Jak to poznám?

Ano, může – a je to vážná situace. Kondenzační kotle pracují v přetlakovém režimu, což znamená, že i malá netěsnost způsobuje únik spalin (obsahují CO₂ a potenciálně CO). Nejčastější příčiny úniku:

Nesprávně zasazená těsnění ve spojích komínu

Poškozená nebo prasklá roura (mechanické poškození, stárnutí plastu)

Nekompletní zasunutí spojů – roury nejsou dostatečně hluboko zasunuté

Použití nesprávných komponentů (např. odpadní PVC roura místo certifikovaného komínu)

Poškozená průběh stěnou

Příznaky úniku spalin: zápach spalovacích plynů v technické místnosti nebo v sousedních prostorách, kondenzát na stěnách, černé sfarbení kolem spojů, opakující se chybové kódy kotla (např. poruchy tlaku plynu nebo teploty spalin). Podrobněji se této tématu věnuje článek Časté poruchy a úniky spalin u komínů kondenzačních kotlů.

Jak dlouho vydrží komíny – kdy je třeba vyměnit?

Kvalitní plastový komín z PP by měl při správní instalaci a běžné provozu vydržet 20–30 let. V praxi jsou však faktory, které životnost zkracují:

Používání kotla s nadměrnou teplotou spalin (provoz mimo kondenzační režim, příliš vysoká teplota vratné vody)

Mechanické poškození (např. při stavebních pracích)

Neodborná instalace – příliš těsné ohyby, nesprávné kompenzace dilatace

Znečištění kondenzátem obsahujícím zbytky spalování oleje nebo při spalování jiných paliv

Visuální kontrola komínu by měla být součástí každoročního servisu kotla. Pokud jsou na rourách viditelné trhliny, sfarbení (hnědění, černění), nebo pokud z spojů kape kondenzát na podlahu, je čas zavolat odborníka. Praktické tipy na údržbu najdete v článku Čištění a údržba komínu kondenzačního kotla.

Jak se liší instalace v bytovém domě od rodinného domu?

V rodinných domech je situace poměrně jednoduchá: kotl je v kotelně, technické místnosti nebo v kuchyni, a komín vede buď stěnou ven nebo nahoru přes komín. Zákazník má plnou kontrolu nad trasou.

V bytovém domě je to komplikovanější. Je třeba vyřešit:

Kam vyústit spaliny – v panelácích není vždy povoleno vyústit koaxiál na fasádě (estetika, ochrana sousedů). Správa budovy nebo stavební úřad může určit podmínky.

Společný komínový systém (LAS) – při výměně více kotlů v bytovém domě najednou se někdy staví tzv. LAS (Luft-Abgas-System): jeden centrální kanál, do kterého se napojuje každý byt samostatně. Je to technicky výhodné, ale vyžaduje projekt a souhlas všech dotčených stran.

Povolení – v bytovém domě je obvykle potřeba stavební povolení nebo aspoň oznámení na stavební úřad a souhlas správce budovy.

Vedení rour přes cizí majetek – komín nesmí procházet prostory jiného bytu bez věcného břemene.

Proč kondenzační kotl „fičí" nebo „bublá" – souvisí to s komínem?

Tyto zvuky zákazníci poměrně běžně hlásí. Příčiny mohou být různé:

Bublání při startu nebo vypnutí – typicky kondenzát ve špatně nakloněném vodorovném úseku, který ventilátor při startu musí „přepracovat". Řešení: opravit sklon.

Syčení při spojích – únik spalin netěsností. Okamžitě zavolejte servis.

Silný hukot ventilátoru – může jít o nadměrný odpor komínu (příliš dlouhá trasa, příliš mnoho kolínek, nesprávný průměr). Kotl pracuje při vyšších otáčkách ventilátoru a může hlásit poruchu tlaku nebo teploty spalin.

Praskání plastu – dilatace rour při ohřevu. Normální při prvním startu, ale pokud praskání trvá, roury jsou špatně upevněné (chybí klouzavé svorky).

Co je to sifón kondenzátu a proč je důležitý?

Kondenzační kotl produkuje kondenzát – při výkonu 24 kW to může být 1–3 litry za hodinu v závislosti na provozním režimu. Tento kondenzát musí odtékat do kanalizace přes sifón. Sifón plní dvě funkce:

Zabraňuje proniknutí spalin do kanalizace – vodní uzávěra v sifónu brání průtoku plynů opačným směrem

Zabraňuje proniknutí zápachu z kanalizace do kotla a místnosti

Běžná chyba: sifón se „vyždímil" (kotl dlouho neprobíral nebo je kondenzátu málo). Výsledek: zápach nebo problém s tlakem. Řešení: dolít vodu do sifónu, případně namontovat sifón s automatickým doplněním vody. Nikdy nepřipojujte kondenzát přímo do kanalizace bez sifónu – hrozí zpětný tah splašků a koroze kotla.

Na co si dát pozor při výběru a koupi komponentů komínu?

Z praktické zkušenosti uvádíme nejčastější chyby při nákupu:

Nesprávný průměr – zákazník si koupí 60/100 mm a doma zjistí, že kotl má hrdlo na 80/125 mm. Vždy si před nákupem ověřte v dokumentaci ke kotlu, jaký systém doporučuje výrobce. Pomocí adaptérů (např. Protherm adaptér na komíny 60/100 mm A1KP nebo Protherm adaptér na komíny 80/125 mm A25KP) lze spojit různé systémy, ale je třeba vědět, který směr přechodu je technicky přípustný.

Nedostatečná délka sestav – zákazník si koupí jednu sestavu na 0,8 m a doma zjistí, že mu treba aspoň 1,5 m. Před nákupem si vždy změřte trasu a spočítejte ekvivalentní délku.

Zapomenutí na klouzavé svorky a konzoly – komín musí být upevněn v pravidelných intervalech (obvykle každých 50–100 cm), přičemž některé svorky musí umožnit axiální pohyb (dilatace).

Nesprávný materiál pro typ kotla – kotl na topný olej vyžaduje PPs nebo nerez, ne běžný PP.

Pokud řešíte první médium pro kotly Protherm, nezapomeňte ani na hydraulické připojení – připojovací rampa ke kotlům Protherm pro měděné rourky výrazně zjednoduší instalaci a zaručí těsnost hydraulických přípojek při montáži kotla.

Musí instalaci dělat odborník, nebo si to můžu udělat sám?

Zákon v SR (vyhláška MDVRR SR č. 508/2009 Z. z. o bezpečnosti technických zařízení, zákon č. 309/2009 Z. z. o OZE a příslušné normy STN) vyžaduje, aby instalaci plynových spotřebičů a odvodu spalin prováděla osoba s příslušným odborným oprávněním. Proto platí: samotnou instalaci a první spuštění kondenzačního kotla včetně komínu musí provést odborně způsobilá osoba – jinak zákazníkovi nevznikne záruční vztah a může mít problémy s pojištěním.

Zákazník však může:

Předem si navrhnout trasu komínu a nakoupit komponenty

Provádět stavební práce (vyfrézovat otvor ve stěně)

Kontrolovat, že dodané komponenty jsou správné

Výhodou je, že si takto zákazník může ušetřit na materiálu tím, že nakoupí sám a odborníkovi zaplatí jen práci. Pokud si nejste jisti, jak navrhnout trasu, přečtěte si článek Jak vybrat odvod spalin pro kondenzační kotl nebo Jak nainstalovat komín kondenzačního kotla krok za krokem ve Vědomostním centru.

Najčastější otázky (FAQ)

Můžu používat běžné PVC odpadní roury místo certifikovaných komínů z PP?

Rozhodně ne. PVC roury nejsou certifikované pro kontakt se spalinami, nevydrží teploty spalin kondenzačního kotla (při startu může být 80–100 °C) a při tepelné degradaci uvolňují jedovaté sloučeniny chloru. Navíc nemají těsnění odolná proti přetlaku spalin. Použití PVC rour v tomto kontextu je nebezpečné a v rozporu s normami. Vždy používejte komponenty certifikované podle EN 14471 nebo ekvivalentní normy.

Kolik kolínek 90° můžu mít v komíně bez ztráty výkonu kotla?

Závisí to na průměru komínu a výkonu kotla. Každé kolíčko 90° se počítá jako 1–1,5 m ekvivalentní délky přímé roury. Maximální přípustná ekvivalentní délka je uvedena v dokumentaci ke kotlu – pro běžný kotl 24 kW s průměrem 60/100 mm je to typicky 5–8 m. Pokud máte trasu 3 m přímé roury a 3 kolíčka 90°, celková ekvivalentní délka je 3 + (3×1,5) = 7,5 m – což může být u některých kotlů na hranici. Kolíčka 45° mají menší odpor (0,5–0,7 m ekv. délky). Pokud to vychází tesně, použijte větší průměr nebo dvojrourkový systém.

Co dělat, pokud kondenzát ze sifónu přetéká a nestříká?

První věc – zkontrolujte, zda není sifón zatlučený. Kondenzát může obsahovat usazeniny (karbonáty, železo z zařízení), které sifón postupně zatlučou. Výplach vodou a případné mechanické vyčištění sifónu by měl být standardní součástí ročního servisu. Pokud kondenzátu teče příliš mnoho, může to signalizovat, že kotl pracuje mimo optimálního kondenzačního režimu (příliš vysoká teplota topné vody) – v tom případě je třeba zkontrolovat nastavení hydrauliky. Při nadměrně kyselém kondenzátu (pH pod 3) je nutná neutralizace kondenzátu přes neutralizační nádobu před vpuštěním do veřejné kanalizace.

Může mraz poškodit komín nebo výfuk?

Ano, v extrémních případech. Vnější konec komínu (ústí) může v mrazivém počasí zalehnout, pokud spaliny obsahují dostatek vlhkosti a teplota je výrazně pod nulou. Moderní kotly mají ochranné funkce (odmrazovací režim), ale při dlouhých vnějších úsecích nebo při nevhodně umístěném ústí (např. směřujícím do betonové šachty) se to může stát. Ústí komínu nikdy nesmí být zakryté, ani částečně. V praxi jsme viděli případy, kdy sousední sníh sesutý z parapetu zablokoval koaxiální ústí – kotl se vypnul kvůli bezpečnostní poruše přetlaku. Řešení: ústí umístit dostatečně vysoko nad terénem (min. 40 cm od země) a chránit před mechanickými překážkami.

Co je rozdíl mezi typem B a typem C kondenzačního kotla z hlediska komínu?

Typ B (např. B23) je kotl s otevřenou spalovací komorou, který bere spalovací vzduch z místnosti. Spaliny odvádí do komína nebo komínu, ale vzduch není přiváděn koaxiálně. Tento typ může být nebezpečný při nedostatečném větrání technické místnosti nebo při podtlaku v budově (např. digestor v kuchyni). Typ C (např. C13, C33) je kotl s uzavřenou spalovací komorou, který bere vzduch přímo z exteriéru a spaliny odvádí také ven – celý systém je oddělený od prostoru instalace. Většina moderních kondenzačních kotlů je typu C a pro ně je povinný koaxiální komín nebo dvojrourkový systém s přivodem vzduchu z exteriéru.

Jak zjistím, zda je můj komín v pořádku, když nejsou viditelné žádné problémy?

Nejlepší prevence je pravidelný servis odborně způsobenou osobou, která může provést kontrolu těsnosti komínu (tzv. tlakovou zkoušku) a zkontroluje spaliny analyzátorem. Domácky si můžete pomoci zápalkou u spojů – pokud plamen v blízkosti spoje pohne, naznačuje to proudění vzduchu, což může být únik. Není to však stoprocentní metoda. Detektory CO (oxidu uhořelého) v technické místnosti jsou absolutní nutností – jsou levné a zachrání život. Při jakémkoliv náznaku zápachu spalin v místnosti ihned větrujte, vypněte kotl a zavolejte odborníka.

Závěr: komín není vedlejší detail

Po přečtení tohoto článku je zřejmé, že systém odvodu spalin je stejně důležitý jako samotný kondenzační kotl. Nesprávně navržený, dimenzovaný nebo instalovaný komín může způsobit poruchy kotla, zkrátit jeho životnost, zvýšit spotřebu energie – a v extrémních případech ohrozit zdraví nebo životy lidí v budově.

Pokud se chystáte na instalaci nebo výměnu systému, doporučujeme postupovat od základů: nejprve si přečtěte článek Jak vybrat odvod spalin pro kondenzační kotl, zjistěte, jaký průměr potřebujete (článek Jaký průměr komínu potřebujete: 60/100 nebo 80/125 mm), rozhodněte se mezi koaxi
Máte otázku k této tématu?

Nevíte se rozhodnout nebo řešíte konkrétní situaci ve vaší domácnosti? Napište nám - rádi poradíme.

Jméno a příjmení Nevyplňujte toto pole:

Email

Zpráva