Výfukový systém a přívod vzduchu pro kondenzační kotel

Produkty teprve připravujeme.

Můžete se ale podívat na ostatní kategorie.

Odvod spalin a přívod vzduchu u kondenzačního kotle – kompletní průvodce

Když se zákazník rozhoduje pro kondenzační kotel, většina pozornosti padne na výkon, účinnost nebo cenu. Otázka, jak a kam půjde vzduch a spaliny, jde většinou na konec seznamu. A přesto právě tato téma může celou instalaci zkomplikovat, předražit nebo v horším případě způsobit problémy s bezpečností a funkčností. Viděli jsme stovky případů, kde byl kotel správně vybrán, správně připojen na vytápěcí systém, ale systém odvodu spalin byl podcehnutý – a výsledkem byl kotel, který nefungoval spolehlivě, nebo instalace, která neprošla revizí.

Tento článek se zaměřuje právě na tuto téma do hloubky: jaké jsou možnosti odvedení spalin, co znamenají různé třídy odvodu, jak funguje koaxiální systém, jaké jsou dimenzační pravidla, kde hrozí chyby a co je potřeba vědět před každou instalací.

Proč je odvod spalin u kondenzačního kotle jiný než u klasického kotle

Klasický atmosférický kotel pracuje s teplotami spalin typicky 160–220 °C. Takové horké spaliny mají přirozený tah – stoupají komínem nahoru bez pomoci ventilátoru. Kondenzační kotel je v tomto ohledu úplně jiný živočich. Právě proto, že využívá maximum tepla ze spalin včetně latentního tepla vodní páry, spaliny opouštějí kotel při teplotě jen 50–70 °C, někdy i méně. Při takové teplotě je přirozený tah slabý nebo prakticky nulový. Proto každý kondenzační kotel obsahuje vestavěný ventilátor, který aktivně tlačí (nebo saje) spaliny ven z kotle a zároveň nasává spalovací vzduch.

Tento princip se nazývá pretlakový nebo podtlakový odvod (podle konstrukce ventilátoru). Většina moderních kondenzačních kotlů pracuje s pretlakovým ventilátorem – spaliny jsou aktivně vytlačovány ven. To má zásadní vliv na to, jaký komínový systém můžete použít a jak ho musíte dimenzovat.

Další specifická vlastnost: spaliny z kondenzačního kotle jsou vlhké a mírně kyselé (pH kondenzátu se pohybuje okolo 3–5). To znamená, že celý odvodový systém musí být odolný vůči kondenzaci vlhkosti a vůči kyslému prostředí. Běžný kamenný komín na to nestačí.

Typy systémů odvodu spalin – přehled a označování

V Evropě se systémy odvodu spalin označují podle normy EN 15502 a zodpovídajících národních předpisů (u nás STN EN). Základní třídy, se kterými se setkáte u kondenzačních kotlů, jsou:

Třída B – odběr vzduchu z místnosti, odvod do komína

Kotel třídy B bere spalovací vzduch přímo z místnosti, kde je nainstalován, a spaliny odvádí do společného komína (nebo samostatného odvodového potrubí). U kondenzačních kotlů se tato konfigurace dnes používá výjimečně – vyžaduje otevřený kotel (což je u kondenzačních strojů zřídkavost), dostatek čerstvého vzduchu v místnosti a nevylučuje riziko zpětného toku spalin při silném větru nebo nízkonátlakové situaci. Pokud někdo navrhuje instalaci kondenzačního kotle třídy B, je to minimálně důvod na další otázky.

Třída C – uzavřený systém, vzduch i spaliny přes fasádu nebo střechu

Toto je standardní systém pro kondenzační kotle. Kotel je hermeticky uzavřený – vzduch pro spalování i odvod spalin probíhá přes stejná nebo oddělená potrubí vedená ven z budovy. Kotel není v žádném kontaktu se vzduchem v místnosti (v rámci spalovacího procesu). Třída C se dále dělí podle způsobu vedení potrubí:

C13 – koaxiální systém (vzduch dovnitř i spaliny ven přes jedno dvojrourkové potrubí), napojení přes vnější stěnu. Nejčastější případ u bytových kondenzačních kotlů.
C33 – koaxiální systém vyvedený přes střechu.
C43 – oddělená potrubí, vzduch i spaliny vedena jinak, např. vzduch z exteriéru přes samostatné potrubí, spaliny jinam.
C53 – oddělená potrubí, vzduch i spaliny vyvedené každé jinam (např. vzduch z fasády, spaliny přes existující komín vybavený vložkou).
C63 – kotel je určen pro připojení k typizovaným odvodovým systémům (např. systémy pro více kotlů).
C83 – vzduch se bere ze společného vzduchového kanálu (např. šachta v bytovém domě), spaliny do společného odvodového kanálu.

V praxi u rodinných domů a bytů dominuje C13 (koaxiál přes fasádu) a C33 (koaxiál přes střechu). U rekonstrukcí, kde existuje komín, přichází do úvahy C53 s nerezovou vložkou.

Koaxiální systém – jak funguje a jaké jsou jeho výhody

Koaxiální potrubí (označuje se také „vzduch-spaliny“ nebo zkratkou LAS – Luft-Abgas-System) je řešení, kde v jedné sestavě jsou dvě koncentrické trubky. Vnitřní trubka odvádí spaliny, vnější mezikruží přivádí čerstvý vzduch z exteriéru. Obě funkce jsou tedy vyřešeny jedním průchodem stěnou nebo střechou.

Výhody koaxiálního systému:

Předehřev spalovacího vzduchu: Vzduch při směru k kotlu obteka vnější stěnu teplé spalinové trubky a přebírá část tepla. To mírně zlepšuje účinnost kotla a snižuje riziko kondenzace na studené straně.
Jednoduchá instalace: Jeden otvor ve stěně, jeden průchod, jeden terminál venku. Méně místa, méně práce.
Bezpečnost: Kotol je hermeticky oddělen od vnitřního vzduchu – nehrozí návrat spalin do místnosti.
Regulace tah ventilátorem: Protože vzduch i spaliny jsou vedeny pevnými potrubími s definovaným průtokem, kotlový ventilátor může přesně řídit spalovací proces.

Typický koaxiální systém pro běžný bytový kondenzační kotl má průměry 60/100 mm (vnitřní/vnější trubka) nebo 80/125 mm pro výkonnější kotle (25–35 kW a více). Někteří výrobci nabízejí i systémy 80/80 mm s odděleně vedenými paralelními trubkami (tzv. „twin pipe“ nebo „PP“ systém) – v tomto případě jde o typ C43 nebo C53, kde vzduch a spaliny jsou vedeny odděleně.

Důležité upozornění z praxe: koaxiální terminál na fasádě musí být umístěn tak, aby spaliny nepronikly zpět do oken, větracích otvorů nebo sousedních prostorů. Normy a výrobci uvádějí minimální vzdálenosti (zvyčejně 300–500 mm od oken, 300 mm od rohu budovy, 200 mm nad terénem a pod.). Tyto vzdálenosti nejsou doporučení – jsou povinné.

Nerezová komínová vložka – kdy a jak ji použít

V rekonstrukcích starších domů se setkáváme s běžnou situací: existující cihlový komín, původně sloužící pro tuhé palivo nebo starý plynový kotl. Může kondenzační kotl použít takový komín? Přímo ne. Cihlový nebo betonový komín není odolný vůči vlhkosti a kyselosti kondenzátu – postupně by se rozpadl zevnitř.

Řešením je vložení komína nerezovou flexibilní nebo tuhou vložkou. Jde o trubku z kyselinoodolné oceli (třída 1.4404 nebo podobná), která se vkládá do existujícího komína. Vložka musí být správně dimenzovaná a nesmí být příliš dlouhá – jinak se kondenzát v zimě zmrzne nebo se hromadí bez možnosti odtoku.

Při použití nerezové vložky v existujícím komíně platí:

Průměr vložky musí odpovídá doporučení výrobce kotla (typicky DN 80 až DN 130, závisí na výkonu a délce tahu).
Vložka musí mít na spodním konci zachytávač kondenzátu s odvodem.
Komínový prostor kolem vložky musí být tepelně izolován, aby nedocházelo k přílišnému ochlazování spalin a nadměrnému kondenzování.
Vzduch na spalování se v tomto případě získává jinak – buď z místnosti (B typ, což u kondenzačního kotla vyžaduje splnění podmínek pro větrání prostoru), nebo přes samostatní potrubí z exteriéru (C53).

Z praxe: vložení komína pro kondenzační kotl je běžné a funguje dobře, pokud je správně provedeno. Problémy nastávají tehdy, když se použije levná vložka bez izolace, nebo když se nechá kondenzát kapat přímo do kamene komína – to způsobuje vlhkostní poškození, plíseň a v extrémním případě rozpad kamene.

Dimenzování odvaděcího systému – konkrétní čísla a pravidla

Dimenzování komínového nebo odvaděcího systému není jen o tom, aby se „něco“ vešlo. Špatné nadimenzování způsobuje buď nedostatečný tah (kotl hlásí chybu při startu, nestabilní hoření), nebo nadměrné ochlazování spalin a přemrznuté kondenzování v potrubí. V praxi se řídíme:

Maximální délka koaxiálního potrubí

Každý výrobce kotla uvádí tzv. ekvivalentní délku koaxiálního systému. Například pro systém 60/100 mm to bývá typicky 3–5 m (celková ekvivalentní délka), pro 80/125 mm může být 10–15 m. Každé koleno potrubí (90°) se přičítá jako ekvivalentní délka (zvyčejně 1–1,5 m pro 45°-koleno a 1,5–2 m pro 90°-koleno). Tyto hodnoty najdete v montážním návodu k konkrétnímu kotlu – a je třeba je dodržovat, ne vyhýbat se jim.

Z praxe: velmi časté pochybení je, že instalatér prodlouží trasu například kvůli vyhýbání se stropnímu trámu a dostane se tak nad povolený limit. Kotl potom funguje, ale při nízkých venkovních teplotách se může stát, že ventilátor nedostatečně přetlačí spaliny a kotl vyhodí chybu. Řešení: při delších trasách přejít na větší průměr nebo jiný typ systému.

Klesání potrubí směrem ven

Koaxiální potrubí by mělo mít klesání alespoň 3 % (3 cm na 1 metr) směrem ven – t.j. konec u terminálu musí být nižší než začátek u kotla. Důvod je prostý: kondenzát, který se tvoří v potrubí (a u kondenzačního kotla je vždy), musí stékat zpět do kotla, kde je zachytáván a odváděn. Pokud by potrubí mělo klesání opačným směrem nebo by bylo horizontální, kondenzát by se hromadil a blokoval průtok nebo zamrzl.

Výška komínu při vložení

Při vertikálním vedení (nerezová vložka, systém přes střechu) platí, že minimální výška ústí komína nad střechou musí být alespoň 0,5 m nad rímsou ploché střechy nebo 0,65 m nad hřebenem šikmé střechy (podle STN EN 15502 a příslušných předpisů). Pro kondenzační kotl s nízkoteplotním odvodem jsou tyto požadavky v některých případech mírnější, ale nikdy je nesmíte podceňovat – revizní technik je bude kontrolovat.

Spojené odvodové systémy v bytových domech

V bytových domech se situace komplikuje – nemůžete mít každý byt s vlastním terminálem na fasádě (alespoň ne vždy). Řešením jsou společné odvodové šachty (systém C83 nebo LAS-šachty). Princip: ve společné vertikální šachtě vede jeden velký kanál pro přívod vzduchu a jeden pro odvod spalin ze všech bytů. Každý kotol je připojen k šachtě přes odbočku se zpětnou klapkou.

Tyto systémy jsou technicky dobře vyřešené, ale při rekonstrukcích stávajících bytových domů jejich realizace vyžaduje koordinaci celého domu, stavební povolení a zpravidla i technický dozor. Není to věc, kterou si může jeden nájemník vyřešit sám.

Alternativou v bytových domech je individuální koaxiální odvod přes fasádu pro každý byt – pokud to fasáda dovolí a stavební úřad povolí. V panelácích a starších bytovkách se setkáváme s komplikacemi při umístění terminálu (místní vyhláška, estetické požadavky správce bytového domu, blízkost oken sousedů). To je třeba řešit dopředu – před koupí kotla.

Přívod vzduchu – proč na něm záleží víc, než se zdá

Kondenzační kotlový typ C si zajišťuje vzduch sám přes vnější potrubí – to je jasné. Ale co když chceme kotlový typ B (nebo kotlový typ, který bere vzduch z místnosti z jiného důvodu)? Pak musíme řešit přívod vzduchu do technické místnosti aktivně.

Spalování plynu spotřebovává vzduch. Pro kotlový výkon 24 kW je to při provozu řádově 4–6 m³ vzduchu za hodinu. Pokud je místnost malá a vzduchotěsná (moderní domy s výborným těsněním oken), může nastat podtlak, který ovlivní tah kotla nebo způsobí návrat spalin. V praxi je to zřídkavé u kotlů typu C, kde vzduch přichází zvenčí. Ale pro kotle typu B (nebo při kombinaci s jiným spotřebičem vzduchu jako odsavač páry v kuchyni) to je třeba řešit.

Ventilační požadavky pro místnost s kotlem typu B:

Přívod vzduchu musí být trvalý (mřížka, prieduch), ne jen okno.
Příčrtní průměr otvoru se počítá podle výkonu kotla – orientačně 6 cm² na každý 1 kW výkonu kotla.
Místnost nesmí být podtlaková (např. kvůli digestoru v sousední kuchyni).
Pokud je v místnosti více spotřebičů vzduchu, výpočet se musí vztahovat na jejich součet.

Toto jsou požadavky normy a revizí – nedodržení může mít přímý vliv na bezpečnost. Správná instalace kondenzačního kotla musí být vždy v souladu s platnými předpisy a měla by ji realizovat certifikovaný instalatér s oprávněním na plyn. Podrobnější požadavky na celou instalaci najdete v článku Montáž kondenzačního kotla – co musí splnit instalace.

Kondenzát v odvodovém potrubí – není to jen záležitost kotla

Kondenzace vody ze spalin probíhá nejen ve výměníku kotla, ale i v odvodovém potrubí – zejména při delší trase nebo v zimě. Každé místo, kde jsou spaliny dostatečně ochlazené, produkuje kondenzát. Proto:

Koaxiální potrubí musí mít spád směrem k kotlu (jako jsme zmínili).
V vložkách komína se kondenzát shromažďuje v zachytávači na spodku vložky a odvádí se odtokovou trubkou do kanalizace.
Kondenzát je mírně kyselý – jeho pH je okolo 3–5 v závislosti na druhu paliva (při zemním plynu je méně kyselý než při propánu). Před vypuštěním do kanalizace je dobré ho neutralizovat, zejména pokud je množství větší. Této tématice se věnuje samostatný článek Kondenzát z kotla – jak ho správně odvést a neutralizovat.

V praxi se setkáváme s případy, kde byla vložka komína instalována bez zachytávače kondenzátu – instalatér to „zapomněl“ nebo to považoval za nepodstatné. Výsledek: kondenzát stéká po murálu, způsobuje vlhkostní mapy na stěnách a nakonec i poškození omítky nebo murálu. Řešení je jednoduché – zachytávač kondenzátu je levná součástka, ale musí být přítomná.

Bezpečnostní aspekty a zákonné požadavky

Odvod spalin není jen technická, ale i právní záležitost. Podle platných českých předpisů (zákona o ochraně ovzduší, vyhlášky MŽP, STN EN norem a předpisů plynárenských distributorů) musí být každá instalace plynového spotřebiče včetně kondenzačního kotla:

Provedena oprávněnou osobou (certifikovaným instalatérem plyn).
Schválena revizním technikem (odovzdávací revize).
Dodržovat požadavky na komínový systém (materiál, rozměry, vedení).
Být vybavena bezpečnostními prvky (pojišťovací ventily, blokování při výpadku odvodu spalin – většina moderních kotlů má detektor spalin nebo blokování při chybě odvodu).

Kondenzační kotel s aktivním ventilátorem má obvykle vestavěný presostat nebo průtokový čidlo, který sleduje, zda vzduch a spalinový plyn skutečně proudí správně. Pokud ne – kotel se zablokuje a zobrazí chybový kód. Jedná se o bezpečnostní pojistku, ne o poruchu. Pokud se tato chyba opakovaně objevuje, je to signál, že něco není v pořádku s odvodem (zakluzlé potrubí, špatná dimenze, zamražený terminál). O typických poruchách si můžete přečíst více v článku Nejčastější poruchy kondenzačních kotlů a jejich příčiny.

Zamrazení terminálu – reálný problém v chladném počasí

Koaxiální terminál na fasádě je v zimě vystavený mrazu. Spaliny, které vycházejí ven, jsou vlhké – a při teplotách kolem a pod nulou může kondenzát na terminálu zamrznout. Náledí nebo ledový povlak může částečně nebo úplně zatarasit terminál. Kotel to zaznamená (pojistka odvodu) a zablokuje se.

Toto se skutečně stává – zejména když je terminál umístěn nevhodně (například pod převislou okapnicí, kde se led tvoří rychleji), nebo když je potrubí příliš dlouhé a spaliny jsou při výstupu velmi studené. Řešení:

Správné umístění terminálu – mimo místa se zvýšenou kondenzací, ne přímo pod okapnicí.
Použití terminálu odolného proti zamrznutí (někteří výrobci nabízejí speciální terminály pro chladné podnebí).
Zkrácení potrubí na minimum, aby spaliny měly při výstupu ještě dostatečnou teplotu.
Kontrola a případné odmrzování během mrazivého počasí.

Nejčastější chyby při instalaci odvzdušňovacího systému

Na základě zkušeností z běžné zakázkové praxe jsou toto nejčastější chyby, na které narazujeme při servisech nebo při revizích:

Překročení maximální délky koaxiálu – potrubí je příliš dlouhé, kotel pracuje na hranici nebo za ní.
Špatný sklon potrubí – potrubí mírně stoupá směrem ven, kondenzát stojí v potrubí nebo vyteče ven místo dovnitř.
Chybějící zachytávač kondenzátu při vložkování – kondenzát ničí murivo komína.
Nevhodný průměr vložky – příliš malý průměr pro výkon kotla, nebo příliš velký (spaliny se příliš ochladí a kotel pracuje neefektivně).
Terminál v blízkosti okna nebo větrací mřížky – spaliny se zpětně dostávají do interiéru, riziko otravy CO.
Neizolovaná vložka ve studeném komíně – nadměrná kondenzace, zvýšené opotřebení vložky.
Použití nesprávního materiálu potrubí – například hliníkové potrubí tam, kde výrobce vyžaduje PP nebo nerez.

Materiály odvzdušňovacího potrubí

Pro kondenzační kotle se používají tyto materiály:

Polypropylen (PP) – odolný vůči kondenzátu a kyselinám, lehký, dostatek tvarovek. Standardní řešení pro koaxiální systémy v interiéru a pro vložky komína. Odolný do teplot kolem 120 °C.
Kyselinoodolná nerezová ocel (1.4404 / 316L) – pro venkovní nebo dlouhé instalace, odolnější vůči mechanickému poškození. Drahší, ale odolnější v extrémních podmínkách.
Hliník – používá se některými výrobci pro venkovní kryté části (terminál), ale není vhodný pro kondenzační prostředí dlouhodobě – reaguje s kyslým kondenzátem.
Keramika nebo šamot – pro kondenzační kotle není vhodný bez speciální impregnace, keramika pohltí vlhkost a kondenzát ji časem poškodí.

Vždy platí: použijte materiál, který doporučí výrobce kotla. Některé kotle mají certifikovány pouze konkrétní systémy – pokud použijete jiný, záruka a odpovědnost za správnou funkci přestane platit.

Praktický příklad z praxe: rekonstrukce rodinného domu z plynového kotla na kondenzační

Zákazník měl v rodinném domě starý klasický plynový kotel s komínem 200 × 200 mm, kamenný, výška 8 m. Chtěl přejít na kondenzační kotel 24 kW a co nejvíce využít existující komín. Řešení:

Do existujícího komína byla zasunuta nerezová flexibilní vložka DN 100 mm (doporučená výrobcem kotla pro výkon do 25 kW při délce do 10 m).
Vložka byla tepelně izolována minerální vatou v mezerě mezi vložkou a murivem.
Na spodku komína byl osazen revizní otvor se zachytávačem kondenzátu a odtokem DN 32 zaústěným do kanalizace přes neutralizační box.
Vzduch pro spalování byl řešen samostatnou trubkou (DN 80 PP) vedenou přes fasádu vedle komína – systém C53.
Revize proběhla bez výhrad, kotel funguje bez problémů.

Celkové náklady na odvzdušňovací systém včetně vložky, izolace, neutralizátoru a práce byly v tomto případě okolo 600–900 € – což je běžný rozsah pro takovou rekonstrukci. Při plánování celkové investice do kondenzačního kotla je třeba s touto položkou počítat.

Odvod spalin a energetická účinnost – souvislost, která se přehlíží

Správně dimenzovaný a izolovaný odvzdušňovací systém přímo ovlivňuje reálnou účinnost kotla. Kondenzační kotel dosahuje deklarovanou účinnost nad 100 % (v přepočtu na výhřevnost) právě díky tomu, že spaliny jsou dostatečně ochlazeny a vodní pára v nich kondenzuje ve výměníku. Pokud je odvzdušňovací potrubí příliš krátké, spaliny nemají čas odvést teplo a odcházejí teplejší – kondenzace je nižší, účinnost klesá. Pokud je potrubí příliš dlouhé a neizolované, spaliny se ochladí v potrubí, ne ve výměníku – kondenzát jde do potrubí, ne do kotla, a výměník pracuje neoptimálně.

Proto je správná délka a izolace odvzdušňovacího systému důležitá nejen z bezpečnostního, ale i z ekonomického hlediska. Více o výběru a porovnání kondenzačního a klasického kotla z hlediska ekonomiky najdete v článku Kondenzační vs. klasický kotel – oplatí se přeplatit za kondenzaci.

Nejčastější otázky (FAQ)

Mohu připojit kondenzační kotel na starý cihlový komín bez vložkování?

Ne. Cihlový nebo betonový komín není odolný vůči vlhkosti a kyselosti kondenzátu ze spalin kondenzačního kotla. Bez nerezové nebo PP vložky by kondenzát postupně saturoval murivo a způsoboval jeho degradaci, vlhkostní poškození stěn a v extrémním případě i statické problémy komína. Vždy je nutná certifikovaná vložka z vhodného materiálu.

Co když nemám kde vyvést koaxiální terminál na fasádu – například v bytě?

Pokud je fasádní vývod nemožný (správce bytového domu, blízkost oken sousedů, estetické požadavky), existují alternativy: vývod přes střešní rovinu (C33), napojení na společnou LAS šachtu (C83) nebo vložkování existujícího komína. Každá z těchto možností má své technické a prostorové požadavky. Je potřeba to řešit před koupí kotla, ne po.

Jak dlouhé může být koaxiální potrubí 60/100 mm?

Závisí to na konkrétním výrobci a modelu kotla – vždy si ověřte v montážním návodu. Orientačně pro systém 60/100 mm je maximální ekvivalentní délka 3–5 m, každé 90°-koleno se počítá jako 1,5–2 m ekvivalentu. Pro delší trasy je nutné přejít na větší průměr (80/125 mm) nebo použít jiný typ systému. Překročení tohoto limitu způsobuje nestabilní hoření nebo chybové hlášení kotla.

Musí mít koaxiální potrubí sklon? Jakým směrem?

Ano – potrubí musí mít sklon alespoň 3 % (3 cm na 1 m délky) směrem ke kotlu, tedy terminál na fasádě musí být fyzicky nižší než připojení na kotel. Tím se zajišťuje, že kondenzát stékající v potrubí teče směrem do kotla (kde je zachytáván a odváděn), a ne ven na fasádu. Opačný sklon nebo nulový sklon je jednou z nejčastějších chyb při instalaci.

Terminál kondenzačního kotla v zimě zamrzne – co s tím?

Zamrznutí terminálu je reálný problém při nízkých teplotách, zejména pokud je potrubí dlouhé a spaliny mají při výstupu nízkou teplotu. Řešeními jsou: správné umístění terminálu (ne pod okapnicí, ne na severní straně bez slunce), použití terminálu odolného proti námrazě, zkrácení trasy potrubí. V mimodějné situaci je možné terminál odmrznout ručně (opatrně, teplou vodou), ale opakující se zamrznutí je znamením nesprávné instalace.

Může kondenzační kotel pracovat bez komína, jen přes stěnu?

Ano – a to je právě jedna z jeho výhod. Kondenzační kotel s koaxiálním systémem (C13) pracuje bez jakéhokoli komína – vzduch i spaliny jsou vedeny přes jednoduché dvojrourkové potrubí přímo přes vnější stěnu. Terminál na fasádě nahradí komín. Je to běžné řešení v bytech i v novostavbách rodinných domů, kde se komín nebuduje právě z tohoto důvodu.

Závěr

Odvod spalin a přívod vzduchu jsou u kondenzačního kotla téma, které si zaslouží stejnou pozornost jako výběr samotného kotla. Špatné řešení odvodu může znamenat problémy s funkcí, poškození stavby, bezpečnostní rizika nebo neúspěšnou revizi. Dobré řešení naopak zaručí, že kotel bude pracovat spolehlivě, ekonomicky a bezpečně po celou dobu své životnosti.

Základní pravidla si je třeba zapamatovat: kondenzační kotel patří do třídy C (uzavřený systém), koaxiální systém přes stěnu je nejjednodušší a nejčastější řešení, při rekonstrukcích s existujícím komínem je nutná nerezová vložka s izolačním obalem, každý systém má svou maximální povolenou délku a musí mít správný sklon. Instalaci vždy řeší certifikovaný instalatér a každá nová instalace musí projít odváděcí revizí.

Pokud plánujete instalaci a chcete si ujasnit, jaký kotel a jaký typ odvodu je pro váš dům vhodný, přečtěte si také článek Jak vybrat kondenzační kotel – na co se zaměřit před koupí nebo Jaký výkon kondenzačního kotla potřebuji pro můj dům – oba vám pomohou před samotnou koupí udělat informované rozhodnutí.

Máte otázku k této tématu?

Nevíte se rozhodnout nebo řešíte konkrétní situaci ve vaší domácnosti? Napište nám - rádi poradíme.