Montáž solárního systému krok za krokem – co je třeba vědět

Produkty teprve připravujeme.

Můžete se ale podívat na ostatní kategorie.

Montáž solárního systému krok za krokem – kompletní praktický průvodce

Rozhodli jste se investovat do solárního systému na ohřev vody – výborné rozhodnutí. Ale mezi tím, když si kolektory přivezete domů, a tím, když vám skutečně teče teplá voda ohřátá slunce, je celý rad technických kroků, při kterých se dá udělat množství chyb. Ne všechny jsou opravitelné bez výrazných nákladů. V tomto článku vás provedu celým procesem montáže – od přípravy střechy až po první spuštění – tak, jak to vypadá v reálné zakázkové praxi. Bez kráslení, s konkrétními čísly a s upozorněními na místa, kde to lidé nejčastěji pokazí.

Ak jste ještě ve fázi výběru zařízení, podívejte se nejprve na náš článek Jak vybrat solární systém na ohřev vody pro rodinný dům nebo Jaký výkon solárních kolektorů potřebuji pro můj dům – instalace správně dimenzovaného systému je oveľa jednodušší a výsledek dlhodobě lepší.

Co všechno si musíte připravit ještě před samotnou montáží

Skúsený inštalatér vie, že príprava tvorí dobrú polovicu úspechu. Zákazníci, ktorí si to nechajú na poslednú chvíľu, potom čakajú na materiál, narazia na komín, kde plánovali viesť potrubie, alebo zistia, že ich zásobník sa nezmestí tam, kde ho plánovali dať. Preto začnite nasledujúcimi krokmi.

Projektová dokumentácia a stavební povolení

Pre inštalácie, kde kolektory presahujú rovinu strechy (napríklad voľne stojace nosné konštrukcie alebo integrované kolektory nahrádzajúce strešnú krytinu), väčšinou potrebujete stavebné povolenie alebo aspoň ohlásenie stavby. Klasické kolektory namontované do roviny šikmej strechy na rodinnom dome väčšinou ohlásenie nevyžadujú – ale vždy si to overte na príslušnom stavebnom úrade, pretože to závisí od lokality a miestnych predpisov.

Pre kombináciu so sústavou ústredného kúrenia alebo pri zapojení do existujúceho kotlového okruhu môže byť potrebné aj vyjadrenie plynárenského podniku (ak pracujete v blízkosti plynového rozvodného systému) a v každom prípade platí, že tlakový systém s expanznou nádobou a poistným ventilom musí byť navrhnutý alebo aspoň skontrolovaný osobou s príslušnou odbornou spôsobilosťou.

Materiálový zoznam – čo musíte mať skôr, ako začnete

Pred montážou si pripravte kompletný zoznam materiálu. Chýbajúca drobnosť – napríklad tesnenie alebo správny typ kolena – vás môže zastaviť uprostred práce na hodiny. Typický zoznam pre dvojkolektorový gravitačný alebo nútenou cirkuláciou riadený systém pre 4-člennú domácnosť obsahuje:

Solárne kolektory (ploché alebo trubicové) – typicky 2 až 4 kusy, plocha 4–8 m²
Solárny zásobník teplej vody s dvojitou špirálou alebo so solárnym výmenníkom – objem spravidla 200–400 litrov
Solárna stanica (čerpadlová skupina) s obehový čerpadlom, prietokomerom, guľovými kohútmi a poistným ventilom
Expanzná nádoba pre solárny okruh – objem dimenzovať podľa obsahu systému a maximálnej prevádzkovej teploty (typicky 8–25 litrov)
Solárna nemrznúca kvapalina – zmes propylénglykolu a vody, koncentrácia podľa miestnych klimatických podmienok (pre SR štandardne –28 °C až –35 °C mrazuvzdornosť, teda cca 45–50 % glykolu)
Solárne potrubie – meď alebo flexibilné nerezové vlnovkové (corrugated) potrubie v nerezovom opláštení, priemer typicky 18 mm (3/4") alebo 22 mm (7/8") pri dlhších trasách
Tepelná izolácia potrubia – pre vonkajšie trasy UV-stabilná, minimálna hrúbka steny 25 mm pre potrubie DN 18
Nosná konštrukcia pre kolektory – kotvenie závisí od typu strechy
Solárny regulátor (diferenčný termostat) so snímačmi teploty kolektora a zásobníka
Pojistkový ventil nastavený na maximálny prevádzkový tlak systému (typicky 6 bar)
Odvzdušňovač – automatický alebo manuálny na najvyššom bode potrubia
Plniaca a vypúšťacia súprava (armatúry) pre napúšťanie solárnej kvapaliny

Krok 1 – Statické posúdenie strechy a príprava kotvenia

Solárny kolektor s nosnou konštrukciou váži typicky 35–55 kg na kus (ploché kolektory sú ťažšie, trubicové ľahšie). Dva kolektory s konštrukciou a potrubím predstavujú záťaž 80–130 kg. To samo o sebe je zvládnuteľné pre väčšinu bežných striech, ale musíte to kotvenie urobiť správne.

Kotvenie nesmie byť iba do strešného záklopia – kotvíte do krokiev alebo väzníc. Predtým, ako zavrtnete prvý skrutku, nájdite polohu krokiev. Môžete to urobiť magnetickým alebo elektronickým detektorom cez záklop, prípadne sa pozrite z podkrovia. Krokvy sú štandardne rozmiestené po 80–100 cm, takže pre typický dvojkolektor šírky 200 cm zvyčajne trafia minimálne dve krokvy.

Střešní háky se montují pod střešní krytinu – zdvihnete krytinový prvek (škridlu, šindl), podsunete hák na záklop a priskrutkujete do krokvy minimálně dvěma skrutkami se závitem M8 nebo M10. Po utažení hák skontrolujte na pohyb – nesmí se kývat. Krytinu potom vrátíte zpět, případně upravte vyřezáním, pokud hák vyčnívá. Většina výrobců dodává háky v různých výškách právě pro různé typy krytin – tenká betonová škridla, vysoká falcovaná škridla a plech mají každý jiné řešení.

Na háky se potom navodí hliníkové profilové koľajnice (většinou 2 kusy na celou šířku kolektorového pole), ke kterým se upínají samotné kolektory pomocí upínacích konzol.

Krok 2 – Montáž kolektorů na střechu

Před vynesením kolektorů na střechu si celou práci naplánujte. Ploché kolektory jsou těžké a rozměrné – typický kus má rozměry 200 × 100 cm a váhu 35–45 kg. Sám je nevynesete bezpečně. Minimálně dva lidé jsou nutnost, při větším počtu kolektorů doporučuji tři.

Postup montáže kolektorů:

Navodte koľajnice na střešní háky a uistěte se, že jsou vodorovné (i na šikmé střeše) pomocí vodováhy. Vzdálenost koľajnic musí odpovídat montážním otvorům kolektoru.
Kolektory přeneste na střechu – nejčastěji cez okno podkrovia nebo cez rebríkovou cestu. Nikdy nevynášejte kolektor sám bez pojištění – při pádu je nebezpečný i pro okolostojící.
Kolektor položte na koľajnice a zaistěte upínacími konzolami – každý kolektor musí být upnutý aspoň na 4 místech.
Propojte kolektory mezi sebou – řazení může být sériové nebo paralelní. Paralelní zapojení je pro většinu instalací výhodnější (vyrovnaný průtok, nižší tlak), ale vyžaduje správné vyvážení. Pro 2–3 kolektory je sériové zapojení jednodušší a při správném dimenzování funkční.
Namontujte odvzdušňovač na nejvyšší bod kolektorového pole – ten musí být přístupný, protože ho budete při prvním napouštění a případně i během provozu potřebovat.

Krok 3 – Vedení solárního potrubí

Solární potrubí spojuje kolektory na střeše s nádrží v technické místnosti. Tato trasa je jedním z nejdůležitějších rozhodnutí celé instalace, protože ovlivňuje tepelné ztráty, složitost montáže a životnost systému.

Výběr materiálu potrubí

Máte v podstatě dvě možnosti: měděné potrubí spojené tvrdou nebo měkkou pájkou, nebo flexibilní vlnitý potrubí z nerezové oceli. Měděné potrubí je levnější a při dobrých řemeslných dovednostech vydrží desítky let, ale jeho montáž na těžce přístupných trasách je náročná. Flexibilní nerezové vlnitky se ovele snáze kladou přes stropy, přes podkroví, přes přebíjené otvory – zavádějí se jako had a stačí je ohnout bez kolínek. Cena je vyšší, ale ušetříte čas i fitinogy.

Pro solární okruhy nikdy nepoužívejte:

Pozinkované potrubí – glykol na ně agresivně působí
Standardní PE-X nebo PVC potrubí – nejsou teplotně odolná (solární okruh může dosáhnout 180–200 °C při stagnaci)
Standardní gumové hadice – rychle degradují při vysokých teplotách a UV záření

Dimenzování průřezu potrubí

Pro typický rezidenční solární systém s 2–4 kolektory a průtokem 40–60 litrů/hodina postačí potrubí DN 18 (3/4"). Při delších trasách nad 15 metry nebo při větším počtu kolektorů uvažujte o DN 22 (7/8"), aby jste udrželi tlakovou ztrátu na přijatelné úrovni – ideálně pod 0,5 bar na celý okruh. Tlaková ztráta závisí na délce, průtoku a průměru; při pochybnostech to počítejte nebo konzultujte.

Trasa potrubí a izolace

Potrubí musí být vyspádované směrem od kolektorů dolů – minimálně 1–2 cm na metr – aby se systém při odstavení mohl správně odvzdušnit a aby při stagnaci mohla pára kondenzovat a téct zpět. Pokud máte trasu, kde je lokální vrchol nevyhnutný, umístěte tam automatický odvzdušňovač.

Vnější části trasy izolujte izolací odolnou vůči UV záření a vysokým teplotám – například Armaflex HT nebo ekvivalent. Hrúbka stěny izolace by měla být minimálně rovná vnějšímu průměru potrubí (pravidlo 1:1). Pro DN 18 tedy aspoň 18 mm stěny, raději 25 mm. Vnitřní části vedené přes nevyhřívaný půd, suterén nebo technickou místnost izolujte klasickou kaučukovou nebo minerální izolací – tam UV-stabilita není nutná.

Krok 4 – Instalace nádrže a solární stanice

Solární nádrž je srdcem celého systému. Většina moderních nádrží pro solární systémy má dvě výměníkové spirály – spodní pro solární okruh (kolektor) a horní pro dohřev (kotel, tepelné čerpadlo). Některé nádrže mají hladký plášť a externí výměník v solárním okruhu.

Umístění nádrže

Nádrž umístěte co nejblíže k místům odběru teplé vody, aby byly distribuční ztráty minimální. Ideální je technická místnost s dobrou dostupností pro servis. Nádrž musí stát na pevné podlaze – 400litrová nádrž plná vody váží cca 450–500 kg. Zkontrolujte nosnost podlahy, pokud je to podlaha nad suterénem nebo stropní konstrukce.

Nádrž musí být přístupná pro kontrolu pojistného ventilu, anodové tyče a přípojky. Minimální vzdálenost od stěny aspoň 30 cm na straně anody – anodu je potřeba pravidelně kontrolovat a měnit (zvykle každé 2–4 roky v závislosti na kvalitě vody).

Solární čerpadlová stanice (solární stanice)

Solární stanice je kompaktní sestava obsahující obehové čerpadlo, průtokoměr, pojistný ventil, koule, odvzdušňovač a teplotní snímače. Montuje se na potrubí solárního okruhu – na spiatočku (studená strana kolektora). Většina stanic je vopřed zmontovaná a vyžaduje jen napojení na potrubí a elektrické zapojení čerpadla a regulátoru.

Připojení zásobníku k soláři i k dohřevu

Solární spirála zásobníku se nachází v dolní třetině nádoby – prívod (horká ze solárního okruhu) se napájí shora, spoušť (studená do kolektoru) zdola. Horní spirála nebo elektrická tyč slouží k dohřevu kotlem nebo elektrickým proudem. Dbejte na správné namontování snímačů teploty do ponorných pouzder zásobníku – jeden by měl být na výstupu kolektoru (nebo ve spoušti blízko zásobníku), druhý v dolní části zásobníku, kde měří teplotu akumulovanou v zásobníku.

Pokud kombinujete solární systém s plynovým nebo tepelným čerpadlovým kotlem, podívejte se na náš samostatný článek Solární systém v kombinaci s kotlem nebo tepelným čerpadlem, kde jsou detailně popsány hydraulické schémy pro různé situace.

Krok 5 – Instalace expanzní nádoby a pojistného ventilu

Expanzní nádoba je pro bezpečnost a správní funkci solárního systému klíčová – a zároveň je to komponent, který se v praxi nejčastěji podceňuje nebo špatně dimenzuje.

Proč je expanzní nádoba v solárním systému kritická

Nemrznoucí kapalina se při ohřevu roztahuje – typicky o 5–8 % při teplotách do 100 °C. Při stagnaci (kdy zásobník dosáhne maximální teplotu a systém přestane odvádět teplo) mohou teploty v kolektoru vzrůst na 150–200 °C a kapalina začne vařit a tvořit páru. Expanzní nádoba musí pojmout objem této páry, aby se tlak v systému nezvýšil nad hodnotu pojistného ventilu.

Objem expanzní nádoby se vypočítá ze vzorce, který zohledňuje obsah celého systému (kolektory + potrubí + výměník), expanzní koeficient kapaliny a předběžný tlak nádoby. Pro typický systém s 2 kolektory, objemem okruhu cca 6–10 litrů a průtokovým tlakem 2–3 bar vychází objem expanzní nádoby na 10–18 litrů. Vždy používejte expanzní nádobu určenou pro solární systémy – má membránu odolnou vůči glykolu při vysokých teplotách. Běžná topeništní expanzní nádoba na to nestačí!

Pojistný ventil

Pojistný ventil nastavte na hodnotu maximálního provozního tlaku systému – typicky 6 bar. Montuje se na výstup z kolektoru (horká strana) nebo přímo u solární stanice. Výfuk pojistného ventilu musí být zvedený do drenážky, ne směrem k elektrickým zařízením. Při každé revizi zkontrolujte, že ventil není zakorenený – stlačte ručně rukojet (pokud ji má), abyste ověřili, že se otevře.

Krok 6 – Napouštění a odvzdušnění systému

Napouštění solárního okruhu glykolem je moment, kde při špatném postupu můžete strávit hodiny odstraňováním vzduchových kolon. Dělejte to správně hned od začátku.

Příprava glykolu

Solární kapalinu připravíte smísením propylénglykolu a destilované nebo měkké vody. Pro SR a podmínky střední Evropy platí pravidlo: mrazuvzdornost alespoň na –28 °C, což odpovídá koncentraci propylénglykolu cca 40–45 %. Vyšší podíl glykolu (50 % a více) zvyšuje mrazuvzdornost, ale snižuje tepelnou kapacitu kapaliny a zvyšuje její viskozitu – čerpadlo musí pracovat těžší. Koncentraci vždy ověřte refraktometrem, ne jen podle objemového poměru.

Celkový potřebný objem kapaliny = objem kolektorů + objem potrubí + objem výměníku v zásobníku + objem expanzní nádoby (do předtlaku) + rezerva cca 10 %. Pro typický dvojkolektorový systém vychází tato hodnota na 10–15 litrů hotové směsi.

Postup napouštění

Napouštění realizujte pomocí elektrické plnicí pumpy s nádržkou. Postup je následující:

Zavřít pojistný ventil (pokud se dá) nebo vést výfuk do nádoby
Otevřít všechny odvzdušňovače v systému – na kolektoru, na stanici, na nejvyšších bodech potrubí
Plnicí adaptérek zapojit na vypouštěcí/plnicí ventil solární stanice (většina stanic má dvojici – jeden pro plnění, druhý pro vypouštění)
Čerpat kapalinu zdola nahoru – začíná od zásobníku směrem k kolektoru
Když z odvzdušňovačů přestane vycházet vzduch a vyteče kapalina, odvzdušňovač uzavřít
Po naplnění systém propláchnout (přehánět kapalinu čerpadlem minimálně 15–20 minut) za současného otevírání odvzdušňovačů – vzduch se zachytává ve záhybech potrubí a vychází postupně
Nastavit provozní tlak systému ve studeném stavu na 1,0–1,5 bar (podle výšky kolektorů nad stanicí a doporučení výrobce)

Krok 7 – Zapojení regulátoru a elektrická instalace

Diferenční regulátor (solární regulace) je mozek celého systému. Porovnává teplotu na kolektoru a teplotu v zásobníku. Když je kolektor teplejší o nastavený rozdíl (typicky 5–8 °C), zapne obehové čerpadlo. Když rozdíl klesne pod 2–3 °C nebo zásobník dosáhne maximální teplotu, čerpadlo vypne.

Snímače teploty

Správné umístění snímačů je klíčové. Snímač kolektoru se většinou montuje do speciálního konektoru na výstupu z kolektoru (nebo do zadní strany kolektoru do snímacího pouzdra) a musí být tepelně izolovaný od okolí – pokud ho necháte v proudu vzduchu, bude měřit teplotu vzduchu, ne kolektoru. Snímač zásobníku se zasouvá do ponorného pouzdra v dolní čtvrtině zásobníku.

Elektrická instalace regulátoru a čerpadla musí být zhotovena elektrikářem nebo osobou s elektrikářským oprávněním. Regulátor se napájí z 230 V sítě a ovládá čerpadlo prostřednictvím reléového výstupu. Solární čerpadla jsou zpravidla jednofázová, příkon 15–80 W podle velikosti.

Krok 8 – Uvedení do provozu a první kontrola

Po dokončení instalace následuje fáze uvedení do provozu, která sama o sobě vyžaduje dostatečnou pozornost – proto jí věnujeme i samostatný článek Jak nastavit a uvést solární systém do provozu, kde najdete detaily o nastavování regulátoru, kalibraci snímačů a prvních testovacích cyklech.

Tu shrneme základní kontrolní kroky při uvedení do provozu:

Visuální kontrola celé instalace – žádné volné spojení, všechny fittingy dotáhnuty, izolace správně nainstalovaná
Kontrola tlaku v studeném stavu – měl by být 1,0–1,5 bar, v létě po ohřevu stoupne na 2,5–4 bar (normální)
Nastavení průtoku na průtokovém regulátoru solární stanice – pro ploché kolektory se doporučuje 30–50 l/hod. na m² plochy kolektoru, pro trubkové kolektory 20–40 l/hod. na m²
Test regulátoru – ručně spusťte čerpadlo, zkontrolujte, že kapalina proudí správným směrem (horká strana ze zásobníku k zásobníku, studená od zásobníku k kolektoru)
Kontrola pojistného ventilu – ujistěte se, že výfuk je správně zvedený
Kontrola elektrického zapojení – teplotní snímače správně zapojené, čerpadlo reaguje na regulátor
Test při slunečném počasí – nechte systém běžet a sledujte, zda teplota v zásobníku roste; běžný systém při plném slunci ohřívá zásobník 200 l o cca 20–30 °C za 4–6 hodin

Bezpečnost při montáži – co nemůžete podcenit

Práce na střeše patří mezi nejrizikovější stavební práce. Každý rok dochází k vážným úrazům při pádu ze střechy, a to i u zkušených pracovníků. Několik pravidel, od kterých není výjimka:

Vždy používejte osobní ochranné prostředky proti pádu – lano, sedací postroj, kotvicí bod na střeše
Nikdy nepři práci na mokré nebo zamražené střeše
Rebríky musí být zaistené a mít minimálně 1 m přesah nad okraj střechy
Materiál na střeše zaistěte proti sklouznutí i tehdy, když ho na chvíli odložíte
Elektrické práce vždy realizujte při odpojeném jistění
Nemrznoucí kapalina (propylénglykol) je ve vysokých koncentracích mírně dráždivá – při plnění systému používejte ochranné rukavice

Typické chyby při amaterské montáži – z praxe

Za roky práce v terénu jsem viděl opakující se chyby, které se objevují prakticky v každé druhé amaterské instalaci. Vymenuju je, abyste se jim vyhli:

Nesprávná orientace kolektorů. Kolektory namontované na západ nebo nesprávně nakloněné (méně než 20° nebo více než 60°) mohou ztratit 20–40 % ročního výnosu. Pro SR je optimální orientace jih ±20°, sklon 35–45°.
Nedostatečná izolace venkovního potrubí. Neizolovaných 10 metrů venkovního potrubí může způsobit tepelné ztráty ekvivalentní 10–15 % roční produkce systému.
Záměna prívodu a spiatočky. Kolektory jsou připojené opačně – čerpadlo pumpuje kapalinu nesprávným směrem, zásobník se neohřívá. Běžná chyba při nekontrolování směru průtoku při uvedení do provozu.
Chybějící nebo podrozměrovaný odvzdušňovač. Vzduch v kolektorovém poli způsobuje klepot a vibrace čerpadla, snižuje průtok a v extrémním případě vede k lokálnímu přehřátí.
Špatná expanzní nádoba – buď příliš malá, nebo nevhodná pro solární aplikace. Topeníská expanzní nádoba bez glykol-odolné membrány se po jedné sezóně začne rozpadat.
Snímač kolektoru nechráněný před vlivem venkovního vzduchu. Regulátor dostává zkreslené hodnoty a čerpadlo běží nebo neběží v nevhodném čase.
Voda místo glykolu. To není vtip – několikrát jsem viděl systém naplněný pitnou vodou. První zima zničí kolektory.

Kdy je třeba profesionálního instalatéra a kdy to zvládne šikovný majitel

Není každý krok nutné dělat certifikovaným odborníkem. Šikovný domácí majitel s technickými zkušenostmi zvládne montáž nosné konstrukce, vedení potrubí, izolaci a instalaci zásobníku. To, co by měl vždy dělat odborník:

Elektrickou instalaci a zapojení regulátoru (elektrikář)
Statické posouzení střechy, pokud jsou pochybnosti o nosnosti
Dimenzování expanzní nádoby a hydrauliku systému (instalatér s odbornou spůsobilostí na tlaková zařízení)
Uvedení do provozu a závěrečnou revizi – mnozí výrobci to vyžadují pro zachování záruky

Pamatujte také, že pro některé dotčné schémy (například státní příspěvky na obnovitelné zdroje energie) je podmínkou montáž certifikovaným instalatérem a kolektory s certifikátem Solar Keymark nebo ekvivalentem.

Pokud nejste si jisti, jaký typ kolektoru pro váš dům zvolit, přečtěte si článek Ploché vs. trubkové solární kolektory – který typ se oplatí více – pomůže vám rozhodnutí udělat před nákupem, ne po něm.

Solární systémy a zásobníky vhodné pro instalace popsáné v tomto článku najdete v kategorii Solární systémy na atria.sk, kde jsou dostupné kompletní sady i jednotlivé komponenty.

Časté otázky (FAQ)

Můžu namontovat solární systém sám bez odborníka?

Mechanickou montáž (konstrukce, potrubí, zásobník) zvládne šikovný domácí majitel se základními instalatérskými znalostmi. Elektrickou instalaci musí realizovat elektrikář. Dimenzování expanzní nádoby a tlakové zkoušky by měl zrealizovat nebo aspoň zkontrolovat instalatér s odbornou spůsobilostí. Pro zachování záruky na zařízení a pro účely případných dotací je většinou nutná montáž certifikovaným instalatérem – ověřte si podmínky u výrobce a u poskytovatele případné dotace.

Jak dlouho trvá montáž solárního systému pro rodinný dům?

Profil zkušený dvoučlenný tým zvládne standardní instalaci (2–3 kolektory, zásobník 300 l, běžná trasa potrubí) za 1,5 až 2 pracovní dny. Amaterská montáž s prvním zoznamováním se s komponenty, zberem materiálu a případnými komplikacemi trvá 3–5 dní. Počítejte i s časem na vyschnutí těsnění, skoušební napouštění a první odlaďování regulátoru.

Jaký tlak má mít solární systém v provozu?

V studeném stavu (před zahřátím, ráno) by měl být tlak 1,0–1,5 bar. Během provozu za slunečného dne stoupne na 2,5–4,0 bar – to je normální a expanzní nádoba je na to dimenzovaná. Pokud tlak v provozu pravidelně dosahuje hodnotu pojistného ventilu (6 bar) a ventil vypouští kapalinu, je expanzní nádoba buď příliš malá, nebo má poškozenou membránu. Pokud je tlak v studeném stavu nulový nebo klesá pod 0,5 bar, systém pravděpodobně má únik.

Co se stane se systémem, když dlouhý čas nejsem doma (léto, dovolenka)?

Je to jedna z nejdůležitějších praktických otázek slunečních systémů. Při plném slunci a prázdném domě dosáhne zásobník maximální teploty a systém vstoupí do stagnace – kapalina v kolektoru se může začít vařit. Kvalitní systémy se správně dimenzovanou expanzní nádobou a pojistným ventilem to zvládnou bezpečně opakovaně bez poškození. Stagnace je ale zátěž pro glykolovou kapalinu a těsnění – po sezóně s opakovanou stagnací zkontrolujte pH a koncentraci glykolu. Některé regulátory mají funkci "ochrany zásobníku před přehřátím" – čerpadlo se spustí v noci a odvádí teplo. To je elegantní řešení, ale během absence obyvatel spíše doporučuji sluneční systém zakrýt kolektory speciální plachtou nebo manuálně vypnout čerpadlo (zásobník si i tak udrží teplo několik dní).

Lze sluneční systém namontovat i na plochou střechu nebo na terén?

Ano, a v některých případech je to dokonce výhodnější – na ploché střeše můžete optimalizovat úhel sklonu bez omezení šikmou střechou. Používají se speciální stojací konstrukce

Máte dotaz k této tématu?

Nevíte se rozhodnout nebo řešíte konkrétní situaci ve vaší domácnosti? Napište nám - rádi poradíme.