Nejčastější poruchy elektrických kotlů a jejich řešení

Produkty teprve připravujeme.

Můžete se ale podívat na ostatní kategorie.

Nejčastější poruchy elektrických kotlů a jak je řešit

Elektrický kotl patří mezi nejspolehlivější a konstrukčně nejjednodušší zdroje tepla, které si můžete do domácnosti nainstalovat – nemá hořák, spaliny ani potřebu komína, a proto má i méně dílů, které se mohou pokazit. Například to ide o vyhrazené elektrické zařízení s vysokým příkonem, které má své typické, dobře zdokumentované poruchy. Některé z nich zvládne vyřešit sám vlastník za pár minut, jiné si vyžadují zásah elektrika nebo servisního technika s odbornou spůsobilostí. V tomto článku procházíme šest nejčastějších situací, se kterými se při elektrických kotlích setkáváme – od úplného výpadku, přes slabý výkon, časté vypínání, pokles tlaku, problémy s HDO tarifou až po hlučné oběhové čerpadlo. Při každé poruše vysvětlujeme, co se reálně děje uvnitř kotla, co můžete zkontrolovat sám a kdy je vhodné zavolat odborníka. Cílem je, aby jste uměli poruchu rozpoznat, správně ji pojmenovat servisnímu technikovi po telefonu a hlavně – aby jste se vyhli zásahům, které mohou být při elektrickém zařízení nebezpečné.

Přehled poruch rozebraných v tomto článku.

1. Kotl se vůbec nespustí

Nejčastější a zároveň nejjednodušeji řešitelná situace. Elektrické kotly mají v porovnání s běžnými spotřebiči v domácnosti výrazně vyšší příkon – běžné jednofázové modely se pohybují v rozmezí přibližně 6 až 12 kW, třífázové modely pro větší domy běžně 15 až 24 kW a více. Při takovém odběru je zcela běžné, že při prvním spuštění, po delší odstávce nebo po přidání dalšího spotřebiče do stejného okruhu istič jednoduše vypadne. Pokud elektroinstalace nebo istič nejsou pro daný výkon kotla správně dimenzované, k výpadkům bude docházet opakovaně, někdy i několikrát denně. První, co má smysl zkontrolovat, je tedy rozvaděč – podívejte se, zda není příslušný istič v poloze „vypnuto“ nebo ve střední, padnuté poloze. Pokud ano, zkuste ho jednou zapnout zpět.

Druhou běžnou příčinou úplného nespustení je porucha stýkače (kontaktoru) nebo řídicího relé, které uvnitř kotla spínají jednotlivé výkonové stupně. Stýkač je v podstatě elektricky ovládaný spínač, cez který prochází velký proud potřebný na napájení vytápěcích těles. Po letech spínání se jeho kontakty opotřebovávají, mohou se zavřít (kotl potom vůbec nejde vypnout) nebo naopak ztratí kontakt a kotl se nerozběhne vůbec, případně jen částečně. Pokud istič po zapnutí okamžitě znovu vypadne, nebo padá opakovaně i bez zjevného důvodu, nejde už o běžné přetížení, ale s vysokou pravděpodobností o zkrat nebo poruchu přímo v elektrické části kotla. V takovém případě istič nezapájejte násilně opakovaně – opakované vypínání ističe je jeho ochranná funkce a signalizuje reálnou poruchu, ne rozmar. Nutné obcházení této ochrany je přímé riziko požáru.

Co tedy zvládnete sám: zkontrolovat polohu ističe v rozvaděči a jednou ho zkusit zapnout. Co už není na laika: otevírání krytu kotla, kontrola nebo výměna stýkačů, měření na svorkovnici. Toto je vždy práce pro elektrika nebo servisního technika s příslušným oprávněním.

2. Kotl nedosahuje nastavenou teplotu nebo kouří slabě

Elektrický kotl obvykle nemá jedno velké vytápěcí těleso, ale několik menších výkonových stupňů (například tři stupně po 2 kW při celkovém výkonu 6 kW), které se podle aktuální potřeby spínají postupně – nejprve jeden, při větší potřebě tepla přidá regulace druhý a třetí. Tento princip má výhodu v plynulejší regulaci výkonu, ale i nevýhodu: pokud jeden z výkonových stupňů vypadne (spálená vytápěcí tyč/šroub daného stupně nebo porucha stýkače, který ho spíná), kotl se rozběhne a běží, jen s nižším celkovým výkonem. V praxi to vypadá tak, že kotl funguje zdánlivě normálně, ale při chladnějším počasí dom nedokáže dohřát na nastavenou teplotu, nebo mu to trvá výrazně déle než obvykle. Jde o jednu z nejzákernějších poruch právě proto, že se neprojeví jako úplné odstavení – kotl „běží“, jen s částí svého reálného výkonu, a mnoho vlastníků si dlouho myslí, že jde jen o chladnější počasí.

Druhou možnou příčinou nedostatečného nebo nesprávného vytápění je chyba snímače teploty (teplotního čidla). Toto čidlo průběžně měří teplotu vody v kotlu a odesílá údaj do řídicí elektroniky, která podle něj rozhoduje, kolik výkonových stupňů má zapnout. Pokud je čidlo poškozené, špatně usazené v jímce, nebo je jeho vodič poškozený, regulace dostává zkreslené nebo žádné data – kotl může vypínat příliš brzy (myslí si, že je teplota už dosažená), nebo naopak nedohřívá na reálnou požadovanou hodnotu.

Jako modelový příklad vícestupňového elektrického kotla můžeme uvést Protherm Ray 14KE – kotl s výkonem 14 kW rozděleným do více výkonových stupňů, které se spínají postupně přesně podle výše popsaného principu.

Protherm Ray 14KE – elektrický kotl s výkonem 14 kW a postupným spínáním více výkonových stupňů, typický představitel konstrukce, o které je řeč výše – pokud jeden stupeň vypadne, celkový výkon citelně klesne, ale kotl dál běží. Cena od 961,00 €.

Co zvládnete sám: všimnout si, že vytápění je slabější než obvykle při stejném nastavení, a tuto informaci si pamatovat/zapsat pro servisního technika (od kdy se to děje, při jaké venkovní teplotě). Diagnostika konkrétního výkonového stupně nebo snímače už patří servisnímu technikovi – vyžaduje měření proudu a napětí přímo na svorkách kotla.

3. Kotel se často vypíná nebo restartuje

Tuto závadu je třeba odlišit od první – zde kotel startuje a nějakou dobu běží normálně, ale poté se sám vypne nebo restartuje, často opakovaně v pravidelných intervalech. Jednou z nejčastějších příčin je tepelné přetížení jističe. Pokud je elektroinstalace nebo průřez kabeláže podrozměrový vzhledem k výkonu kotla, jistič se po určité době nepřetržitého provozu (typicky desítky minut, dokud nevodiče nezahojí) sám tepelně odpojí – nejde o okamžitý zkrat, ale o postupné přehřátí, které chrání před požárem. Projeví se to tím, že kotel běží, po čase se sám vypne, po vychlazení jističe se dá znovu zapnout a celý cyklus se opakuje. Jedná se o jasný signál, že buď elektroinstalace nesouladí s výkonem kotla, nebo jistič není správně nadimenzovaný (více v samostatném článku o tom, jaký jistič a elektroinstalaci elektrický kotel potřebuje).

Druhou běžnou příčinou je aktivace bezpečnostní pojistky proti přehřátí (často označované jako STB – safety temperature limiter). Jedná se o nezávislý bezpečnostní prvek, který natvrdo odstaví napájení výkonových těles, pokud teplota vody v kotelu překročí bezpečnou hranici, bez ohledu na to, co říká běžná regulace. Tato pojistka se zpravidla aktivuje tehdy, když voda v systému z nějakého důvodu nedochází dostatečně rychle – nejčastěji při nedostatečné cirkulaci (uzavřený nebo polopený ventil na některém okruhu, vzduch v systému bránící proudění, nefunkční obehové čerpadlo) nebo při závadě regulace samotné. Kotel se v takovém případě odstaví jako ochrana před přehřátím vody a poškozením vytápěcích těles.

Co zvládnete sami: všimnout si vzorec vypínání (např. vždy po stejném čase běhu, vždy při větším mrazu), zkontrolovat, zda nejsou některé radiátorové ventily úplně zavřené a zda nepočutíte v systému bublání vzduchu. Co není na laika: opakované násilné restartování jističe nebo kotla bez zjištění příčiny – při podezření na tepelné přetížení nebo aktivaci bezpečnostní pojistky je třeba zavolat elektrikáře, protože jde o ochranné mechanismy před vážnější závadou nebo požárem.

4. Nízký tlak v systému nebo vzduch v systému

Tato závada funguje na úplně stejném principu jako u plynových kotlů, protože nesouvisejí s tím, čím se voda ohřívá, ale s hydraulikou celého uzavřeného vytápěcího okruhu. Vytápěcí systém je naplněn vodou pod mírným přetlakem (běžně 1 až 2 bary za studena, přesnou hodnotu najdete v manuálu konkrétního kotla). Postupný, pomalý pokles tlaku během měsíců je do určité míry normální jev – malé množství vzduchu a vody se časem přirozeně ztrácí přes odvzdušňovací ventily a spoje. Projeví se to poklesem tlaku na manometru pod doporučenou hodnotu, případně bubláním nebo klepáním v potrubí a chladnými horními částmi radiátorů, ačkoliv jejich spodek je teplý – to je typický příznak vzduchu zachyceného v horní části tělesa.

Obe tyto situace můžete vyřešit sami: dopouštění vody přes plnící (napouštěcí) ventil kotla podle pokynů výrobce, dokud manometr neukáže doporučenou hodnotu, a odvzdušnění radiátorů pomocí odvzdušňovacího klíče – stačí ho pootočit, dokud nezačne unikat vzduch a následně neteče spojitý proud vody, potom ventilček zase dotáhnout. Toto je běžná, bezpečná údržba, kterou zvládne prakticky každý majitel.

Problém nastává tehdy, když musíte vodu dopouštět opakovaně – například více než jednou měsíčně nebo několikrát za vytápěcí sezónu. V tom případě už nejde o normální drobný únik, ale o signál buď skryté netěsnosti někde v systému (spoje, ventily, těleso čerpadla), nebo opotřebované expanzní nádoby. Expanzní nádoba je tlaková nádoba s gumovou membránou, která vyrovnává objemové změny vody při jejím zahřátí a ochlazení. Pokud membrána časem ztratí pružnost nebo se v ní ztratí dusíkový vankůš, nádoba přestává tlumit tepelnou roztažnost vody, tlak v systému potom více kolísá a často uniká přes pojistný ventil, což se venku projeví právě jako opakovaný pokles tlaku, který musíte doplňovat. V takovém případě je vhodné zvážit výměnu expanzní nádoby za novou.

Tlaková expanzná nádoba IVAR.ER 12 (12 l) – běžná náhrada za opotřebovanou membránovou expanzní nádobu v malých až středních vytápěcích systémech s elektrickým kotlem. Pokud dopouštíte vodu opakovaně a nenaleznete viditelnou netěsnost, právě tato nádoba je nejčastější skrytou příčinou. Cena od 47,73 €.

Co zvládnete sami: dopouštění vody, odvzdušnění radiátorů, vizuální kontrola viditelných spojů a ventilů na únik vody. Co už není na laika: výměna expanzní nádoby (vyžaduje vypuštění části systému a práci s tlakovou nádobou) a jakékoliv zásahy do samotného kotla – ty přechejte vytápěcímu technikovi.

5. HDO/stykač nefunguje správně (nízká nebo vysoká tarifa)

HDO (hromadné dálkové ovládání) je signál, který distribuční společnost vysílá do domácností a kterým přepíná mezi nízkou (levnější) a vysokou (dražší) tarifou, případně přímo blokuje vybrané spotřebiče ve vysoké tarifě. U elektrického kotla se HDO signál typicky přivádí na samostatný HDO přijímač, který následně přes stykač umožňuje nebo blokuje napájení kotla podle aktuální tarify. Pokud je nastaveno, že kotel má křít jen v nízké tarifě, a přesto běží i ve vyšší (dražší) tarifě, nebo naopak vůbec nenaběhne ani během levného pásma, problém není v samotném kotlu – jeho elektronika a výkonové stupně fungují, jen nedostávají nebo nesprávně interpretují povolení od HDO okruhu.

Příčinou bývá buď nesprávné nastavení časového programu HDO (u distribuční společnosti nebo přímo v přijímači), závada samotného HDO přijímače, nebo chyba v zapojení stykače mezi HDO okruhem a napájením kotla. Toto je vždy elektrikářská záležitost – vyžaduje měření signálu, kontrolu zapojení v rozvaděči a případně komunikaci s distribuční společností ohledem nastavení časového pásma tarify. Majitel kotla si toto sám neopraví ani by se o to neměl pokoušet, protože jde o zásah přímo do silnoproudového rozvodu.

Co zvládnete sami: všimnout si a zapsat si přesné časy, kdy kotel běží a kdy ne, a porovnat je s časovým pásmem nízké tarify uvedeným na vyúčtování od dodavatele elektřiny – tato informace výrazně usnadní práci elektrikáři. Samotnou opravu, nastavení nebo výměnu HDO přijímače či stykače přechejte odborníkovi. Podrobněji o fungování HDO u elektrického kotla se dočtete v samostatném článku.

6. Obehové čerpadlo hlučné nebo nefunkční

Obehové čerpadlo má u elektrického kotla stejnou úlohu jako u jakéhokoli jiného typu zdroje tepla – zajišťuje nucený obeh ohřáté vody z kotla do radiátorů nebo podlahového vytápění a zpět. Bez funkčního čerpadla se teplo z kotla nedostane tam, kde má, i když samotné výkonové stupně pracují úplně bez problémů. Typické příznaky závady čerpadla jsou počutelný hluk (bzučení, drnčení, klepání), radiátory nebo podlahové okruhy, které zůstávají studené nebo teplé i přesto, že kotel podle displeje aktivně kří, případně úplné ticho místo obvyklého tichého hučení čerpadla při běhu.

Nejčastější příčinou hluku je vzduch zachycený přímo v těle čerpadla – řeší se odvzdušněním čerpadla přes odvzdušňovací šroub na jeho přední straně, což je v mnoha případech úloha, kterou po návodu výrobce zvládne i šikovnější majitel. Druhou, o čosi vážnější příčinou jsou mechanické nečistoty a usazeniny v obehové vodě – rzi, vodní kámen, zbytky po montáži nebo stárnutí potrubí. Tyto částice se časem usazují v rotoru čerpadla, brání ložiskům a mohou způsobit až úplné zablokování rotoru, zejména po delší letní odstávce, kdy čerpadlo dlouho nebeželo. Stejné usazeniny navíc postupně zmenšují účinnost i samotných výkonových těles kotla a krátí jejich životnost.

Najúčinnější předcházení tohoto typu poruchy je mechanický filtr na vstupu vody do systému, který zachytává právě tyto nečistoty dříve, než se dostanou k čerpadlu nebo výkonovým tělesům kotle.

NANO HOT 3/4" - 1" 500 mcr filtr na vodu – mosazný mechanický filtr, který zachytává usazeniny a nečistoty v obehové vodě dříve, než poškodí obehové čerpadlo nebo výkonové stupně kotle. Vhodná prevence zejména při starších rozvodech. Cena od 65,50 €.

Co zvládnete sami: odvzdušnění čerpadla podle návodu (pokud má přístupnou odvzdušňovací šroubku), sledování, zda čerpadlo při běhu vydává neobvyklý hluk. Co není na laika: rozmontování čerpadla, výměna rotoru nebo ložisek, elektrické zapojení náhradního čerpadla – to už patří servisnímu technikovi.

Thermona THERM EL 8 – model se zabudovanými stykači pro bezpečné a plynulé spínání jednotlivých fáz bez rázových proudových špiček, tedy přímo řeší typ poruchy č. 1 popsaný výše (opotřebovaný stykač způsobující opakované vypínání pojistky). Cena od 709,53 €.

Pořadí kroků před zavoláním servisního technika.

Kdy zavolat elektrikáře nebo servisního technika

Při elektrickém kotli platí jedno jednoduché pravidlo, které se vyplatí mít stále na paměti: elektrický kotl je vyhrazené elektrické zařízení s vysokým výkonem, a proto jakýkoliv zásah do jeho vnitřku – výkonové stupně, stykače, řídicí elektronika, teplotní čidla, zapojení HDO – patří výhradně osobě s odbornou elektrotechnickou spůsobilostí. Nejde jen o formalitu; nesprávný zásah do takového zařízení může způsobit úraz elektrickým proudem nebo požár, a také může zrušit platnost záruky na kotl.

Naopak, běžná hydraulická údržba vytápěcího systému je úplně bezpečná a je vhodné, aby ji vlastník zvládl sám: dopouštění vody na správný tlak, odvzdušnění radiátorů, kontrola a jednorázové zapnutí spadnuté pojistky, sledování a zapisování příznaků poruchy (kdy se objevují, při jaké teplotě, jak dlouho kotl běžel předtím). Právě tato poslední činnost – pozorné sledování a zápis příznaků – je to, čím můžete servisnímu technikovi nejvíc pomoct a zkrátit čas i cenu opravy.

Jako ilustraci si představme modelovou situaci, se kterou se servisní technici při elektrických kotlích setkávají poměrně často. Rodinný dům má nainstalovaný elektrický kotl se třemi výkonovými stupni po 3 kW, tedy s celkovým výkonem 9 kW, napojený na jednofázovou pojistku. Vlastník si všimne, že v mrazivé dny dům už několik týdnů nedosahuje nastavenou místnostní teplotu, i když kotl na displeji ukazuje, že „kúří“ a v letech a na podzim problém nebyl. První krok, který zvládne sám, je zkontrolovat tlak v systému (je v pořádku) a odvzdušnit radiátory (bez efektu na hlavní problém). Zapíše si tedy, že problém se objevuje jen při větším mrazu, což naznačuje, že kotlu chybí část výkonu právě vtedy, kdy ho potřebuje nejvíc – typický příznak vypadnutého výkonového stupně. Při návštěvě servisního technika se toto podezření potvrdí měřením proudu na jednotlivých fázích kotle: dva stupně odebírají proud normálně, třetí vůbec – příčinou je opotřebovaný stykač třetího stupně, který technik vymění. Po výměně kotl opět dosahuje plný deklarovaný výkon 9 kW i při mrazech. Bez zápisu přesných okolností (kdy přesně problém nastává) by byla samotná diagnostika o něco zdlouhavější – proto se pozorné sledování příznaků vždy vyplatí.

Rozlišení běžné údržby od zásahů vyžadujících odbornou schopnost.

Zjednodušená schéma zapojení elektrického kotlového

Nižší je zjednodušená schéma znázorňující cestu elektrického proudu od domácího rozvaděče až po jednotlivé výkonové stupně kotla – přesně ty prvky (istič, stykač, výkonové stupně), o kterých byla řeč ve většině poruch výše.

Pokud vypadne istič, proud se nedostane dál ke stykači ani k výkonovým stupňům – kotol se nespuští vůbec (porucha č. 1). Pokud selže jen stykač nebo výkonové tělo jednoho ze stupňů, ostatní stupně fungují dál, jen s nižším celkovým výkonem (porucha č. 2). Pokud je problém v HDO relé, výkonové stupně mohou být správné, ale nedostávají povolení běžet v správném čase (porucha č. 5).

Časté otázky

Proč mi padá istič u elektrického kotle?
Nejčastěji proto, že elektroinstalace nebo samotný istič nejsou dimenzované na skutečný příkon kotle – elektrické kotle mají vysoký odběr (běžně 6 – 24 kW), a pokud se istič vybral bez ohledu na tuto hodnotu, bude vypadávat při každém spuštění nebo při současném zapnutí dalších velkých spotřebičů. Pokud istič padá opakovaně, nezapínejte ho násilně dokola a kontaktujte elektrika.

Mohu si elektrický kotol opravit sám?
Běžnou hydraulickou údržbu ano – dopouštění vody, odvzdušnění radiátorů, kontrolu a jednorázové zapnutí ističe. Co je však uvnitř kotle (výkonové stupně, stykače, snímače, HDO zapojení) je vyhrazené elektrické zařízení a smí do něj zasahovat jen osoba s elektrotechnickou schopností. Svojpomocný zásah je bezpečnostní riziko a spravidla i důvod na zánik záruky.

Kolikrát je třeba dopouštět vodu do vytápěcího systému?
Mírný, ojedinělý pokles tlaku během měsíců je běžný. Pokud však musíte vodu dopouštět opakovaně, například vícekrát za sezónu, jde o signál buď netěsnosti v systému, nebo opotřebované expanzní nádoby, jejíž membrána ztratila pružnost – v takovém případě se vyplatí nádobu vyměnit.

Co znamená, že kotol běží i v dražší (vysoké) tarify?
Znamená to problém v HDO obvodu – buď v nastavení časového pásma, v poruše HDO přijímače, nebo v zapojení stykače, který má kotol vysoké tarify blokovat. Samotný kotol přitom může být úplně v pořádku. Jde o elektrikářskou, ne kotelovou záležitost.

Proč kotol nedosahuje nastavenou teplotu, i když zjevně běží?
Nejčastěji proto, že jeden z několika výkonových stupňů kotle vypadl (porucha stykače nebo vytápěcího tělesa daného stupně), takže kotol běží, ale s nižším celkovým výkonem, než má nastavený. Projeví se to hlavně při větších mrazech, kdy dům potřebuje plný výkon.

Je normální, že oběhové čerpadlo občas dělá hluk?
Krátkodobý hluk po odvzdušnění nebo po delší odstávce (např. po letech) není nezvyčejný a často se dá odstranit odvzdušněním samotného čerpadla. Trvalý nebo narůstající hluk, případně studené radiátory při běžícím kotlu, už signalizují opotřebování nebo usazeniny v čerpadle a je vhodné to nechat zkontrolovat.

Jak dlouho vydrží elektrický kotol bez větší poruchy?
Díky jednoduché konstrukci (bez hořáku a spalinové cesty) mají elektrické kotle spravidla dlouhou životnost, ale jednotlivé výkonové stupně, stykače a čerpadlo jsou díly podléhající běžnému opotřebení spínáním a provozem. Pravidelná kontrola tlaku, odvzdušňování a filtrace vody výrazně prodlužují interval mezi většími servisními zásahy.

Související témata

Máte otázku k výběru kotle?

Nevíte se rozhodnout nebo řešíte konkrétní situaci ve vaší domácnosti? Napište nám – rádi poradíme.

Vodotovor

Model: VZ-100

Objem: 100 l

Maximálna teplota: 75 °C

Elektrický výkon: 3 kW

Typ: Nízkonapäťový

Dimenzie: 600 x 400 x 400 mm

Hmotnosť: 35 kg

Garancia: 5 rokov

Popis: Vodotovor VZ-100 je ideálny pre rodinné domy a byty. Vďaka svojej nízkej spotrebe energie a rýchlemu ohrevu je veľmi populárny medzi zákazníkmi. Je vybavený moderným termostatom a ochranou pred prehriatím.

Výhody:

Bezpečný a spoľahlivý
Sníženie nákladov na energie
Praktické a kompaktné riešenie
Snadná inštalácia

Cena: € 299,00

Kúpiť teraz