Údržba a odvápňování elektrického ohřívače vody: jak prodloužit jeho životnost
Proč je údržba elektrického ohřívače vody důležitější, než si většina lidí myslí
Elektrický ohřívač vody patří mezi spotřebiče, na které si většina domácností ani nezmiňuje – pokud funguje. Stojí v koupelně nebo v technické místnosti, dělá svou práci a nikdo o něm neuvažuje. Až do chvíle, kdy přestane ohřívat, začne těknout nebo na měsíčním účtu za elektřinu přibude patnáct eur, jejichž původ si nikdo neumí vysvětlit. Právě v tom je problém: zanedbaná údržba se neprojeví okamžitě a dramaticky, ale pomalu, skrytým nárůstem nákladů a zkracováním životnosti přístroje.
V praxi vidíme stále stejné scénáře. Zákazník zavolá, že mu ohřívač vody „neohřeje ani vanu", i když je nastavený na plný výkon. Když přijde technik a otevře přístroj, najde spirálu obalenou vrstvou kamene tlustou jako prst – někdy dokonce 10 až 15 mm tuhého usazenin, který funguje jako izolace a brání přenosu tepla do vody. Výsledek: ohřívač odebírá stejné množství elektřiny jako předtím, ale voda je jen lehce teplá. Nebo, co je horší, spirála se přehřeje sama sebe, protože teplo nikam neodchází, a vypálí se. Výměna spirály nebo celého přístroje by byla opravdu zbytečná – pravidelné odvápňování by celé situaci předešlo za zlomek ceny.
Tento článek je praktický návod, který vám vysvětlí, co se v ohřívači vody děje, proč vodní kámen vzniká, jak odvápňování udělat správně (a bezpečně), a co dalšího můžete udělat, aby váš přístroj sloužil spolehlivě patnáct nebo dvacet let místo pěti.
Co se děje uvnitř zásobníkového ohřívače vody
Abychom pochopili, proč a kde se kámen usazuje, podívejme se nejprve na to, jak zásobníkový ohřívač vody funguje. Nádrž je naplněna studenou vodou. Elektrická spirála (topné těleso) ponořená ve vodě se zahřeje proudem a předává teplo okolní vodě. Termostat měří teplotu a vypíná/zapíná spirálu podle nastavené hodnoty. Voda se ohřívá od spodu, teplejší stoupá nahoru a studená klesá dolů – vzniká přirozená konvekce. Hotová teplá voda se odebírá nahoře, studená přitéká zdola.
Problém začíná u chemického složení vody. Voda ve slovenských vodovodech je z velké části středně tvrdá až tvrdá – v závislosti na regionu se tvrdost pohybuje od 10 do 40 °dH (stupně německé tvrdosti). Voda obsahuje rozpustené soli vápníku a hořčíku (hydrogenuhličitany). Při místnostní teplotě zůstávají v roztoku. Když se voda zahřeje nad 60 °C, rovnováha se poruší a tyto soli se vylučují jako tuhý uhličitan vápenatý – vodní kámen, CaCO₃. Nejvyšší teplota je přímo na povrchu spirály, proto se kámen usazuje především tam. Čím tvrdší voda a čím vyšší nastavená teplota, tím rychlejší přibývá usazenina.
Vrstva kámen tlustá jen 1 mm snižuje účinnost přenosu tepla o zhruba 7–10 %. Vrstva tlustá 5 mm znamená ztrátu až 35 % efektivity. To se přímo promítne do delší doby ohřevu a vyšší spotřeby elektřiny. U průtokového ohřívače je situace ještě kritičtější – jeho spirála pracuje s mnohem vyšším tepelným výkonem soustředěním na malou plochu, a pokud se zúží průtok kamenem, přístroj může aktivovat ochranu před přehřátím nebo se jednoduše vypne dříve, než vodu ohřeje na požadovanou teplotu.
Tvrdost vody na Slovensku: kde je problém nejvýraznější
Není všude na Slovensku situace stejná. Bratislava a okolí, část Záhorské nížiny, jižní oblasti Nitrianského kraje – to jsou regiony s výrazně tvrdou vodou, kde se kámen usazuje rychle. Banská Bystrica, část středního Slovenska a horské oblasti mají vodu měkčí, kde je interval odvápňování delší. Pokud si nejsi jistý, zavolej na místní vodárenský podnik nebo použij jednoduché testovací pásky dostupné v lékárnách a prodejních bazénové chemie.
Orientační tabulka doporučených intervalů odvápňování podle tvrdosti vody:
| Tvrdost vody | Hodnota (°dH) | Interval odvápňování | Poznámka |
|---|---|---|---|
| Měkká | 0–7 °dH | každé 3–4 roky | např. horské oblasti |
| Středně tvrdá | 8–14 °dH | každé 1,5–2 roky | většina městských oblastí |
| Tvrdá | 15–21 °dH | každých 12 měsíců | Bratislava, Nitra, Trnava |
| Velmi tvrdá | nad 21 °dH | každých 6–8 měsíců | některé jižní oblasti |
Zásobníkový vs. průtokový ohřívač: odlišná citlivost na kámen
Zásobníkové a průtokové ohřívače jsou postiženy vodním kamenem různě intenzivně a na různých místech. Je důležité to pochopit, protože postup údržby se liší.
Zásobníkový ohřívač – například elektrický zásobníkový ohřívač vody BD 2,0 kW 30 l vrchní – ohřívá vodu postupně a udržuje ji v zásobníku. Teplota spirály je nižší, kámen se usazuje pomaleji. Na druhé straně má zásobník větší objem vody, který musí převést, a vnitřek nádrže je pro údržbáře těžko přístupný. Kromě spirály se kámen usazuje na dně nádrže, kde se hromadí jako tuhý sediment. Zásobníkový ohřívač navíc obsahuje magnéziovou anodu (ochrannou anodu), která aktivně chrání nádrž před korozi a spotřebovává se – její výměna je samostatnou částí údržby.
Průtokový ohřívač – jako například elektrický průtokový ohřívač vody MK1 3,5 kW nebo MK1 4,5 kW – ohřívá vodu okamžitě, při průtoku. Spirála tu pracuje na vyšší výkon a teplota jej povrchu je vyšší. Kámen se tvoří intenzivněji a rychleji. Navíc, vnitřní kanál ohřívače má malý průměr – i tenká vrstva kamení může výrazně zúžit a omezit průtok, což spustí bezpečnostní vypnutí přístroje. U průtokových ohřívačů s beztlakovou provozní (například PM 3,5 kW nebo PM 4,5 kW) je navíc důležité pravidelně čistit i trysku/výtokový kryt, kde se může kámen usazovat viditelně zvenčí.
Krok za krokem: jak odvápňovat zásobníkový ohřívač vody
Před tím, jak začnete s čímkoliv, přečtěte si návod přiložený k vašemu ohřívači. Každý výrobce má svá doporučení a záruční podmínky – některé úkony vyžadují odbornou osobu, jiné může provést každý šikovný majitel domácnosti. Tady popisujeme postup, který platí pro většinu běžných zásobníkových ohřívačů.
Co budete potřebovat:
- Odvápňovací prostředek (kyselina citronová nebo špeciální odvápňovač pro bojlery – kyselina octová je příliš agresivní pro těsnění)
- Klíče (francouzský klíč, případně nástrčkový klíč na spirálu)
- Vedro a hadice
- Těsnění na spirálu (doporučujeme vyměnit vždy při demontáži)
- Baterka
- Ochranné rukavice a brýle
Postup odvápňování zásobníkového ohřívače
1. Vypnutí a ochlazení. Vždy začněte vypnutím ohřívače z elektrické sítě – nestačí jen vypnout termostat, musíte vyndat zástrčku nebo vypnout jistič. Potom nechte vodu ochladit alespoň 2–3 hodiny. Nikdy nepracujte s horkou vodou – riziko popálení je reálné a vážné.
2. Vypuštění nádrže. Uzavřete přívod studené vody do ohřívače (kulový kohout na přívodu). Otevřete výtokový kohout teplé vody někde v domě, aby jste vyrovnali tlak. Potom otevřete vypouštěcí ventil nebo připojte hadici na vypouštěcí kohout a vypusťte celý obsah nádrže. Pokud váš ohřívač nemá vypouštěcí kohout, bude potřeba uvolnit spodní přívod – proto je vedro nezbytné.
3. Demontáž spirály. Spirála (topné těleso) je zvykle přisroubovaná na bok nebo dno nádrže větším matkou. Uvolněte ji klíčem a opatrně vytáhněte spirálu. Pravděpodobně ji bude provázet zbytek vody a sedimentu z dna – proto to dělejte nad vedrem. Starý těsnicí kroužek vyhodíte a nahradíte novým.
4. Mechanické čištění. Hrubou vrstvu kamení na spirále opatrně odstraňte plastovou (ne kovovou!) kefou nebo speciální škrabkou. Kámen je křehký a většina z něj odpadne sama. Nikdy nepilujte ani neřežte – poškodíte povrch spirály.
5. Chemické odvápňování. Připravte roztok kyseliny citronové v poměru cca 100 g prášku na litr vody (nebo podle návodu zvoleného přípravku). Spirálu vložte do misky s tímto roztokem a nechte působit 2–4 hodiny. Vidíte, jak kámen praská a odpadává. Pro nádrž samotnou je postup komplikovanější – částečně naplňte nádrž odvápňovacím roztokem, nechte působit a poté důkladně vypláchněte. Některé moderní ohřívače mají speciální odvápňovací vstup – při něm je postup jednodušší.
6. Kontrola anody. Když máte spirálu vytaženou, nezapomeňte zkontrolovat magnéziovou anodu. Jedná se o tyč z horčíkové slitiny, která se obětuje za nádrž – reaguje s korozi místo oceli nádrže. Standardní anoda má průměr okolo 26 mm a délku 400–500 mm. Pokud je stiahnutá na průměr menší než 10 mm nebo se rozpadá, vyměňte ji. Životnost anody závisí na kvalitě vody, v tvrdých vodách vydrží 2–3 roky, v měkčích až 5 let.
7. Montáž a opětovné napuštění. Nainstalujte spirálu s novým těsněním, dotáhněte matici (nepřetáhněte – hrozí prasknutí těsnění). Otevřete přívod studené vody a nechte nádrž napustit – před zapnutím elektriky musí být nádrž plná, jinak by se spirála bez vody okamžitě spálila. Zkontrolujte těsnost spojů. Poté zapněte jistič a ohřívač nechte pracovat.
Odvápňování průtokového ohřívače vody
Průtokový ohřívač se odvápňuje jinak než zásobníkový – nemá velkou nádrž, ale tepelný výměník nebo přímý ohřívací kanál. Postup závisí od konstrukce konkrétního modelu, takže návod výrobce je tu eště důležitější. Ve všeobecnosti platí:
U většiny běžných průtokových ohřívačů (např. tlakových modelů MK1 4,5 kW) se odvápňování provádí takzvanou cirkulační metodou: přístroj se odpojí od sítě a od rozvodu vody, do vstupního a výstupního otvoru se napojují hadice vedení do společné nádoby s odvápňovacím roztokem (kyselina citronová, cca 10 % roztok). Malým čerpadlem (nebo gravitací) necháte roztok cirkulovat uvnitř ohřívače 30–60 minut, potom ho propláchnete čistou vodou. Tento postup je šetrný k těsnění a nevyžaduje demontáž topného tělesa.
U jednodušších modelů s přístupným topným tělesem můžete postupovat podobně jako při zásobníkovém ohřívači – demontovat spirálu a odvápňovat chemicky. U beztlakových modelů (jako PM 3,5 kW nebo PM 4,5 kW) nezapomeňte na pravidelné čištění výtokového krytu a případného filtru na vstupu vody.
Důležitá poznámka: nikdy nepoužívejte silné kyseliny (kyselinu chlorovodíkovou, kyselinu sírovou) na odvápňování ohřívačů vody – poškodily by těsnění, kovy a plasty. Kyselina citronová je bezpečná a účinná. Prípravky označené jako „odvápňovač bojlerů" ze supermarketu obsahují zvyčejně právě kyselinu citronovou nebo jejich směsi.
Magnéziová anoda: tichý strážce životnosti nádrže
O magnéziové anodě hovoříme nejčastěji v souvislosti se zásobníkovými ohřívači, protože průtokové ohřívače ji zpravidla nemají (resp. mají jiná ochranná opatření). Anoda je tyč ze speciální slitiny hořčíku, která je zasunutá do nádrže a elektrochemicky chrání ocelový plášť před korozi. Funguje na principu galvanického článku: hořčík je elektrochemicky „aktivnější" než ocel, takže při kontaktu s vodou reaguje přednostně anoda a ocelová nádrž zůstává neporušená.
Problém nastává, když se anoda úplně sková – hořčík se spotřebuje a nádrž zůstane bez ochrany. Koroze potom postupuje rychle a může vést k deravení nádrže, což je konec ohřívače. Výměna celého bojleru kvůli zanedbání 10-eurové anody je jedna z nejčastějších zbytečných výdavků, které vidíme v praxi.
Jak zkontrolovat anodu: Při odvápňování, když máte demontovanou spirálu, většina anod je viditelná nebo přístupná cez samostatný otvor (závisí od modelu). Anoda by měla mít průměr aspoň 15–18 mm. Pokud je tenčí, rozpadnutá nebo pokud není viditelná vůbec (úplně se rozpadla), ihned ji vyměňte. Některé anody jsou integrované přímo do spirály – v takovém případě se vyměňuje celý komponent najednou.
Poznámka ke změkčovačům vody: pokud máte v domácnosti změkčovač vody (ionexový), vězte, že měkká voda je pro magnéziovou anodu agresivnější – spotřebovává se rychleji. Interval kontroly zkrátěte na 12 měsíců.
Další prvky pravidelné údržby, které lidé zanedbávají
Pojistný ventil a expanzní nádoba
Zásobníkový ohřívač tlakového typu musí být vybaven pojistným ventilem, který odvádí přetlak vznikající při ohřevu vody (teplá voda se rozpíná). Pojistný ventil je malý, ale kriticky důležitý bezpečnostní prvek. Jeho kapacita je zpravidla nastavena na 6–8 barů. Pokud pojistný ventil kapá na každém ohřevu, může to signalizovat, že chybí expanzní nádoba, nebo že ventil je zanesen kamenem a nedolil správně.
Raz za rok zkontrolujte pojistný ventil manuálně: potáhněte za páčku a zkontrolujte, zda vypouští vodu a opět se uzavře. Pokud nevypouští nebo zůstane otevřený, ventil je pravděpodobně zakalcifikovaný nebo poškozený a je třeba ho vyměnit. Cena nového pojistného ventilu je 5–15 eur – je to levná pojištka proti praskající nádrži.
Filtr na vstupu vody
Pokud je ve vašem domě síťový filtr (tzv. kolínský filtr nebo mechanický filtr na prívodu vody), měnit nebo vypláchnout jeho vložku pravidelně patří také k údržbě ohřívače. Nečistoty z filtru se mohou dostat do přístroje a usazovat se uvnitř. Toto platí zejména pro průtokové ohřívače, kde jsou vnitřní kanály úzké.
Nastavení teploty
Mnoho lidí nastavuje termostat zásobníkového ohřívače na maximum (70–75 °C) v domněnce, že „více je lépe". Ve skutečnosti to zbytečně urychluje tvorbu kamene. Doporučená provozní teplota je 55–60 °C – tato teplota je dostatečná na eliminaci bakterie Legionella pneumophila (hynie při teplotě nad 55 °C), ale neprodukuje kámen tak agresivně jako 70 °C. Pokud chcete pravidelně dezinfikovat ohřívač, raz za měsíc ho nechte vyhřát na 70 °C, ale jinak ho provozujte při 55–60 °C.
Kontrola spodní části zásobníka
Sediment z vodného kamene se usazuje na dně nádrže a shromažďuje se tam roky. Pravidelným krátkým vypuštěním části vody (asi 5 litrů) přes vypouštěcí kohout můžete tento sediment odstranit ještě před tím, než se stuhne a začne hlučet během ohřevu (charakteristické praskání a tříštění). Doporučujeme to dělat každé 3–4 měsíce.
Jak se vyhnout vzniku vodního kamene: prevence
Odvápňování je reakce na problém, který už vznikl. Mnohem efektivnější je kameni předcházet. Existuje několik ověřených způsobů:
Změkčovač vody: Ionexový změkčovač vody odstraňuje z vody vápenaté a hořečnaté ionty výměnou za sodné ionty. Změkčená voda prakticky netvoří vodní kámen. Nevýhodou je vyšší nákupní cena (centrální změkčovač pro celý dům stojí 500–2 000 eur včetně instalace) a pravidelná regenerace solí. Není vhodný do každé domácnosti – lidé se srdcově cévními onemocněními by si měli dát pozor na zvýšený obsah sodíka ve vodě.
Magnetické nebo elektronické úpravovače vody: Tato zařízení (tzv. magnety na vodu nebo ANTICAL zařízení) mění fyzikální strukturu solí tak, aby se kámen neusazoval pevně na površích. Jejich účinnost je diskutabilní a vědecky zcela neprokázaná, ale v praxi mnozí zákazníci pozorují pozitivní efekt aspoň u běžných tvrdostí vody. Cena je nízká (20–80 eur), instalace jednoduchá.
Polyfosfátový dávkovač: Dávkuje do vody malé množství polyfosfátů, které viažou vápenaté ionty a brání jejich sražení. Je levný a jednoduchý, ale přidává do vody chemikálie – není vhodný pro pitnou vodu bez další úpravy. Pro ohřívač vody funguje dobře.
Snížení teploty ohřevu: Jak jsme zmínili, provoz při 55–60 °C místo 70–75 °C výrazně zpomalí tvorbu kámen. Toto je nejlevnější a nejjednodušší preventivní krok.
Signály, že ohřívač potřebuje odvápňování nebo opravu
Ohřívač vám dá vědět, kdy něco není v pořádku. Následující příznaky byste neměli ignorovat:
- Dlouhší ohřev: Zásobník, který předtím ohříval vodu za hodinu, nyní potřebuje hodinu a půl – klasický příznak zakalcifikované spirály.
- Praskání a dunění: Hlučný ohřívač není jen otravný. Praskání je zvuk vodního kámen, který praská pod tepelným namáháním, případně sedimentu pohybujícího se po dně nádrže. Pokud to ignorujete, spirála se může přehřát.
- Větší spotřeba elektriny: Pokud si všimnete nárůst na elektroměru bez jiné změny spotřeby, ohřívač si pýta výrazně více energie kvůli kameni.
- Voda má divný zápach nebo chuť: Zápach sírovodíku (zkažených vajec) může signalizovat problémy s anodou nebo růst bakterií při příliš nízké teplotě ohřevu. Okamžitě zvyšte teplotu a zkontrolujte přístroj.
- Kapající pojistný ventil: Ventil kvapka při každém ohřevu – chybí expanzní nádoba nebo je ventil zanesený.
- Mdlý tlak teplé vody: U průtokového ohřívače může být příčinou zanesený vstupní filtr nebo zúžení kanálů kamenem.
- Ohřívač se vypíná dříve, než dosáhne teploty: U průtokového ohřívače to může být příznak aktivace ochrany před přehřátím z důvodu sníženého průtoku.
Další informace o běžných poruchách a jejich řešení najdete v článku Nejčastější poruchy elektrických ohřívačů vody a jak je odstranit v tomto Vědomostním centru.
Kdy zavolat odborníka a kdy si poradíte sám
Pravidelná vizuální kontrola, odpouštění sedimentu z vypouštěcího ventilu a kontrola pojistného ventilu jsou úkony, které zvládne každý šikovnější majitel domácnosti bez jakékoli odbornosti. Odvápňování spirály s její demontáží a výměna anody jsou o něco náročnější – vyžadují základní šikovnost s nástroji a znalost postupu. Zvyčejně je zvládnutelné i laikem, pokud dodržuje postup a není zrychlivý.
Odborníka (kamínkového technika nebo elektrika) doporučujeme zavolat v těchto situacích:
- Ohřívač je záruční a nechcete přijít o záruku vlastní neodbornou opravou
- Nemůžete uvolnit spirálu (zahryznutou kamenem) a hrozí poškození závitu
- Vidíte korozi na nádrži nebo úniky vody
- Elektrická instalace ohřívače nevypadá v pořádku (pohoršené svorky, popraskané kabely)
- Ohřívač je instalovaný na těžce dostupném místě (např. v skrytém niku nebo příliš vysoko)
Pokud se rozhodujete, zda ohřívač opravit nebo vyměnit, dejte si radu technika: pokud je nádrž prohrdla, anoda dávno spotřebovaná a přístroj má více než 12 let, zvyčejně se nevyplatí do něj investovat. Nové modely jsou energeticky efektivnější a ušetří na provozu.
Nejčastější otázky (FAQ)
Jak často je třeba odvápňovat elektrický ohřívač vody?
Závisí to především na tvrdosti vody ve vaší oblasti. U měkké vody (pod 7 °dH) stačí odvápňovat každé 3–4 roky. U středně tvrdé vody (8–14 °dH) každé 1,5–2 roky. U tvrdé vody (15–21 °dH), typické například pro Bratislavu, Nitru nebo Trnavu, doporučujeme odvápňování jednou ročně. U velmi tvrdé vody nad 21 °dH je interval ještě kratší – každých 6–8 měsíců. Pokud si nejste jisti tvrdostí vody, zavolejte místnímu vodárenskému podniku nebo použijte testovací pásíky.
Čím odvápňovat ohřívač – kyselinou citronovou nebo kupovaným přípravkem?
Oba přístupy jsou správné a účinné. Kyselina citronová je levná, dostupná a bezpečná pro materiály ohřívače. Kupovaný přípravek (z lékárny nebo chemického obchodu) je pohodlnější – má správní dávkování a protože je formulován přímo pro tuto aplikaci, eliminuje riziko příliš silného roztoku. Nikdy nepoužívejte kyselinu chlorovodíkovou (HCl) ani octovou kyselinu v plné koncentraci – agresivně poškozují těsnění a kovové součásti. Kyselina octová je přijatelná ve formě potravinářského octa (9 %), ale kyselina citronová je spolehlivější.
Můžu spustit ohřívač, když je v nádrži odvápňovací roztok?
Nikdy, v žádném případě. Ohřev odvápňovacího roztoku by mohl uvolnit agresivní výpary, poškodit těsnění a v extrémním případě způsobit korozní poškození nádrže. Odvápňování se vždy provádí za studena a bez elektrického napájení. Po odvápňování je nezbytné důkladné propláchnutí čistou vodou – alespoň 2–3 nádrže objemu.
Ohřívač prská a praská během ohřevu – je to nebezpečné?
Praskání a dunění zásobníkového ohřívače zpravidla není bezprostředně nebezpečné, ale je to jasný signál, že uvnitř je nahromaděn vodní kámen nebo sediment. Kámen praská pod tepelným namáháním, sediment na dně se pohybuje a udará o stěny. Dlouhodobé ignorování tohoto stavu vede k přehřívání spirály (teplota na povrchu stoupá, protože kámen brání odvádění tepla do vody), což zkracuje její životnost a zvyšuje spotřebu energie. Doporučujeme odvápňovat co nejdříve – nejpozději do několika týdnů od objevení těchto příznaků.
Zapomněl jsem na anodu – co se stane, když je spotřebovaná?
Když se magnéziová anoda úplně spotřebová, ocelová nádrž ohřívače zůstane bez elektrochemické ochrany. Koroze, kterou předtím „absorbovala" anoda, začne napadat přímo stěny nádrže. U tvrdých vod se koroze může projevit za 1–2 roky od spotřebování anody. Výsledkem je rez nebo díra v nádrži – ohřívač se potom nedá opravit, jen vyměnit. Anodu zkontrolujte vždy při odvápňování a vyměňte ji, pokud je ještě čas – stojí zlomek ceny nového ohřívače.
Průtokový ohřívač neohřeje vodu dostatečně – může za to kámen?
Ano, je to jedna z nejčastějších příčin. Kámen v průtokovém ohřívači dělá dvě věci: zužuje vnitřní kanál (sníží průtok, což může spustit bezpečnostní vypnutí), a zároveň izoluje spirálu od vody (teplo se neodvádí efektivně). Výsledkem je teplá voda i přes plný výkon. Odvápňování cirkulační metodou situaci zvyčejně vyřeší. Pokud problém přetrvává i po odvápňování, může jít o jinou poruchu – o tom si přečtěte více v článku Nejčastější poruchy elektrických ohřívačů vody a jak je odstranit. Pokud zvažujete, jaký výkon průtokového ohřívače potřebujete, pomůže vám článek Jaký výkon průtokového ohřívače vody potřebujete: 3,5 kW, 4,5 kW nebo 5,5 kW?
Závěr: trocha pravidelné péče vás ušetří hodně peněz
Elektrický ohřívač vody je robustní a spolehlivý spotřebič, který při správné péči vydrží klidně 15–20 let. Bez ní se jeho životnost zkrátí na polovinu nebo méně, přičemž v posledních letech života vás bude stát výrazně více na elektřině. Klíčové principy jsou jednoduché: odvápňovat pravidelně podle tvrdosti vody, kontrolovat a vyměňovat magnéziovou anodu, zkontrolovat pojistný ventil jednou za rok, pravidelně odpouštět usazeniny z dna a nastavit teplotu na rozumnou úroveň 55–60 °C.
Většinu těchto úkonů zvládnete sami a celá roční údržba vás nevyjde na více než 20–30 eur za materiál (kyselina citronová, těsnění, případně anoda). To je výrazně méně než nový ohřívač nebo zbytečně zvýšený účet za elektřinu, ke kterému zaniklý přístroj postupně směřuje. Pokud uvažujete o novém přístroji nebo řešíte otázku výběru mezi zásobníkovým a průtokovým modelem, pomůže vám článek Jak vybrat elektrický ohřívač vody: zásobníkový nebo průtokový? nebo téma Tlakový vs. beztlakový ohřívač vody: jaký je rozdíl a co vybrat? v tomto Vědomostním centru.
Máte otázku k této tématu?
Nevíte se rozhodnout nebo řešíte konkrétní situaci ve vaší domácnosti? Napíšte nám - rádi poradíme.